Pomóż w opracowaniu witryny, udostępniając artykuł znajomym!

Pomysł budowy szamba prędzej czy później powstaje u każdego właściciela działki lub domu wiejskiego. Ścieki lokalne, wraz z dostawą wody i ciepła, pozwalają spędzać czas poza miastem, nie rezygnując ze zwykłego komfortu.

Zgadzam się, nie każdy mieszkaniec lata jest skłonny wydać znaczną ilość pieniędzy na zakup szamba. Wielu ekonomicznych właścicieli rozwiązuje ten problem, samodzielnie budując magazyn na odpady.

Na etapie projektowania autonomicznego systemu kanalizacyjnego konieczne jest wybranie zbiornika na osadnik gnilny, obliczenie jego objętości, zbadanie wymagań dotyczących umiejscowienia i instalacji zbiornika. Wszystkie te pytania są szczegółowo opisane w artykule.

Rodzaje szamba i ich cechy

Zbiornik septyczny jest głównym elementem indywidualnego systemu kanalizacyjnego, który pozwala mieszkańcom wiejskiego domu korzystać ze wszystkich zalet cywilizacji (ciepła toaleta, prysznic, zmywarka i pralka itp.) Bez zatruwania środowiska.

Z jego pomocą woda ściekowa jest skutecznie oczyszczana i usuwana.

Nowoczesny rynek oferuje różnorodne szamba, wśród których są lokalne stacje czyszczenia - drogie, ale bardzo wydajne urządzenia.

Cały zestaw tych struktur jest podzielony na następujące typy:

  • Jedź Więc możesz zadzwonić do prostego plastikowego zbiornika, wkopanego w ziemię. Za zwykły zbiornik uważa się także zbiornik, którego ściany i dno są izolowane od ziemi za pomocą cegieł, betonowych pierścieni lub metody ciągłego betonowania. W rzeczywistości mówimy o szambie, w której gromadzą się produkty odpadowe wraz z ich późniejszym pompowaniem i usuwaniem.
  • Zbiornik septyczny przelewowy. Ta struktura składa się z reguły z dwóch lub trzech studzienek. W nich ścieki kanalizacyjne są nie tylko zbierane, ale także czyszczone w procesie osiadania i stopniowej separacji, gdy masa odpadów przemieszcza się z jednej komory do drugiej. Dodatkowe oczyszczanie prowadzi się przez bakterie beztlenowe.
  • LZO (lokalne oczyszczalnie). Jest to najnowocześniejszy, bardzo wygodny, choć bardzo drogi obiekt. Oprócz beztlenowców z tlenami z wielostopniowych systemów filtracji, urządzeń UV itp., Są one zaangażowane w czyszczenie, istnieje wiele modeli takich stacji, ale wymagają one energii elektrycznej, co komplikuje ich wszechobecność.

Pierwsza z tych opcji wymaga regularnego pompowania masy odpadów całkowicie. W drugim - oczyszczona i oczyszczona woda musi zostać przekazana przez system uzdatniania gruntu przed usunięciem. Pozostałe frakcje są usuwane za pomocą urządzeń do odprowadzania ścieków.

Trzeci typ pozwala na zrzucenie oczyszczonych ścieków do ziemi, wody, rowu bez wykonywania dodatkowych procedur oczyszczania.

Bez względu na złożoność techniczną, stopień czyszczenia i zależność od dostaw energii, urządzenie do szamba wykorzystuje te same typy pojemników ze związków polimerowych, betonu lub cegły.

Ostateczny wybór pojemności zbiornika szamba wpływa na:

  • szacunkowa ilość odpadów;
  • rodzaj gleby w obszarze instalacji przyszłej struktury;
  • bliskość wód gruntowych do powierzchni ziemi;
  • warunki pracy obiektu - sezonowość, intensywność itp .;
  • złożoność przyszłych prac instalacyjnych;
  • koszt materiałów i usług.

Możliwe, że wybierając czołg, dojdziesz do wniosku, że łatwiej i wygodniej jest samodzielnie zbudować szambo. Cóż, rozważ ten scenariusz.

Najczęstszą wersją pojemności urządzenia do organizacji szamba są betonowe i żelbetowe pierścienie Gotowe konstrukcje są również odlewanymi betonowymi wersjami zbiorników ściekowych. Spośród nich konstruują zarówno najprostsze systemy chwytające, jak i wielopoziomowe. Na miejscu urządzenia wylewany jest analog gotowego zbiornika żelbetowego. W tym celu najpierw wykonuje się szalunek, który usuwa się po stwardnieniu betonu. W budowie szamba zużyte cegły. Jeśli potrzebujesz nieprzepuszczalnego szamba, ściany z cegły są otynkowane i pokryte gliną jako hydroizolacja Najprostszym i najszybszym sposobem zainstalowania szamba jest zainstalowanie plastikowego pojemnika o wydajności fabrycznej. W niezależnej konstrukcji, zamiast gotowego plastikowego pojemnika, często stosuje się eurokubki, z których można zmontować wielopoziomowy system czyszczenia. Montaż małego systemu septycznego do ogrodnictwa można wykonać z plastikowych beczek. Stare opony samochodowe posłużą jako opcja budżetowa do budowy szamba do oczyszczania ścieków z prysznica lub wanny

Domowe zbiorniki septyczne technologii produkcji

Jak każda inna, szamba może być również wykonana ręcznie. Wymagania dotyczące tego produktu pozostaną niezmienione. Ten zasadniczy element lokalnych ścieków musi być funkcjonalny, trwały i bezpieczny w eksploatacji.

Do produkcji pojemników do szamba własnymi rękami przy użyciu różnych materiałów: betonowych pierścieni, cegieł, eurokubek i tak dalej. Zmienią się nawet zużyte zbiorniki do różnych celów i opony samochodowe. Rozważmy najbardziej popularne metody produkcji własnej potrzebujemy pojemników.

Najbardziej popularnym materiałem są pierścienie betonowe.

Uważa się, że pojemność pierścieni betonowych jest prosta w instalacji i konserwacji. Dlatego są one najczęściej wykorzystywane do budowy szamba. Ścieki przelewowe z takiego materiału mogą na przykład zawierać dwie lub trzy studnie, z których każda ma własne przeznaczenie.

W pierwszej studni betonowych pierścieni dno jest również betonowane. Do niego w dół rury odpływowej, która przesunie ścieki. Nachylenie w kierunku studni podczas układania rur spustowych powinno wynosić 2 cm na metr.

Wewnątrz studni ciężkie frakcje są oddzielane od płuc. Pierwsze osiadają na dole, a drugie są wysyłane do następnego zbiornika.

Często septyczne zbiorniki składające się z trzech studni, dwóch magazynów i jednej filtracji, są zbudowane z fabrycznych pierścieni betonowych.

Z reguły drugi zbiornik różni się od pierwszego tylko rozmiarem: może być mniejszy. Tutaj ścieki są filtrowane. W tym celu stosuje się materiały filtracyjne: keramzyt, żwir i inne. Oczyszczone ścieki są przesyłane do trzeciej studni. Z tego, trzeciego z rzędu, zbiornik powinien zostać wchłonięty przez glebę.

Ten projekt ma wiele zalet:

  • Prostota Projekt jest naprawdę nieskomplikowany. Jego konstrukcja nie wymaga głębokiej wiedzy. Potrzebujesz siły fizycznej i minimalnych informacji na temat podstawowych zasad funkcjonowania kanałów.
  • Stosunkowo niski koszt . Jeśli porównasz koszt budowy szamba z żelbetowych pierścieni i możliwości betonowania własnymi rękami, pierścienie będą tańsze.
  • Prędkość konstrukcyjna Jeśli terminy oddania do użytku lokalnych kanałów ściekowych są napięte, to struktura betonowa jest tym, czego potrzebujesz. Można go zbudować dość szybko.

Ponadto struktura ta jest bardzo odporna na uszkodzenia mechaniczne, ma znaczną użyteczną objętość.

Istnieją struktury i wady:

  • Funkcje projektowe. Studnia składająca się z masywnych pierścieni betonowych może nie być wystarczająco ciężka, aby wytrzymać ruchy rozszerzonej gleby w obszarach, w których takie zagrożenie istnieje zasadniczo. Pierścienie do szamba najlepiej zespawać ze sobą za pomocą zszywek lub metalowych płyt.
  • Trudności w procesie instalacji. Szczególną uwagę należy zwrócić na uszczelnianie połączeń. Jest to dość pracochłonny proces, który wymaga uwagi i koncentracji. W przypadku niewystarczającego uszczelnienia złączy nieoczyszczone dreny mogą dostać się do ziemi.
  • Koszt specjalnego sprzętu. Jasne jest, że dostarczanie pierścieni do miejsca montażu szamba jest konieczne w specjalnych pojazdach. Ale nawet w samym procesie instalacji może być potrzebny dźwig, który zwiększy całkowity koszt.

Istnieją dwie opcje montażu szamba z pierścieniami.

Opcja nr 1. Możesz wykopać wspólny wykop za pomocą koparki. Wszystkie pierścienie są w nim instalowane dźwigiem, po czym układane są rury przelewowe, wszystkie szczeliny i złącza są uszczelnione.

Studzienki są uszczelniane i izolowane, a następnie pokrywane glebą i zagęszczane.

Schematyczny schemat działania szamba, który składa się z trzech studni wykonanych z betonowych pierścieni, wygląda tak (+)

Opcja nr 2 . Kiedy jest na ziemi, najpierw zainstaluj dolne pierścienie studzienek, a pogłębianie odbywa się wewnątrz nich i pod ścianą. Pierścienie wpadają w ziemię pod wpływem własnego ciężaru. W tym przypadku początkowo dno studzienek nie będzie. Wlewa się go później do każdego z łącznych odwiertów, co nieco zmniejsza niezawodność projektu.

Ogrzewanie zbiornika septycznego drugą metodą staje się trudniejsze. Do układania rur przelewowych konieczne będzie również kopanie rowów. Jest to metoda bardziej czasochłonna i relatywnie długa, ale mogą być stosowane przez tych, którzy chcą sami wykonać całą pracę.

Naszym zadaniem jest dowiedzieć się, jak zrobić sam zbiornik szamba. A metoda instalacji nie zmienia sposobu tworzenia studni. Dlatego przyjrzymy się bliżej pierwszej metodzie instalacji z wykopaniem wspólnego wykopu.

Proces budowy obejmuje szereg standardowych kroków:

Pierwszym krokiem w budowie szamba do miejscowych ścieków jest zagłębienie. Jego głębokość powinna wynosić 0, 3-0, 5 m poniżej wartości projektowej, co jest niezbędne dla ułożenia dna. Jeśli podczas rozwoju wykopu wykopać niekoherentne gleby, piaski różnej wielkości, konieczne jest wzmocnienie ścian. Bez wzmocnienia ściany będą się stale kruszyć i zakłócać pracę. Dolna linia i baran Budowa pierwszej komory szamba rozpoczyna się od zainstalowania betonowego pierścienia odlewanego z solidnym hermetycznym dnem Następujące linki są zainstalowane na pierścieniu początkowym. Przed instalacją koniec poprzedniego pierścienia jest traktowany roztworem, olejowany sznur jest umieszczany w złożonym występie jako szczeliwo Aby zapewnić niezawodność połączenia, pierścienie są połączone za pomocą metalowych płyt montażowych, szwy są uszczelnione. Na głębokości projektowej w ścianach odwiertu wiercone są otwory, które wchodzą do rur kanalizacyjnych i przelewowych Komory szamba są zbierane zgodnie ze standardowym schematem. Jeśli osadnik gnilny jest wyposażony w studnię filtracyjną, to jest on zbudowany bez pierścienia startowego z dnem. W końcu nakładki są instalowane na wszystkich kamerach. Na suficie zamontowane są wąskie betonowe pierścienie, za pomocą których powstają szyjki komór. Przymocuj pierścienie pokrywy luków bezpośrednio do luków. Aby sprawdzić szczelność połączeń, osadnik gnilny i podłączony do niego rurociąg są wypełnione wodą. Przekonani o normalnym działaniu systemu, wypełniają go wysuniętą ziemią podczas rozwoju.

W przypadku studni akumulacyjnych wybieramy pierścienie z zamkami: ich stopień uszczelnienia jest wyższy, są łatwiejsze do zainstalowania i mniej prawdopodobne, że ulegną zmianie w przypadku mrożenia gleby.

Nawet przed instalacją zaleca się ich impregnację impregnatem Penetron lub masą bitumiczną do impregnacji.

Zazwyczaj betonowe studnie są ułożone liniowo (dwa zbiorcze są blisko siebie, a studzienki filtracyjne znajdują się w pewnej odległości), ale ekonomiczna wersja z jedną szyjką wymaga umieszczenia studzienek w trójkącie

Dno studzienki jest pokryte żwirem o grubości 20 cm. Powinien być dobrze ubity, osiągając ściśle poziomą powierzchnię. Jakość pracy można sprawdzić na poziomie budynku 2 m.

Na gruzach umieszczone są pierścienie z dnem. Pomiędzy kumulatywnymi studniami pozostawiamy przerwę 0, 5 m, która zostanie wypełniona glebą i, w przypadku jej ruchu, będzie odgrywać rolę bufora. Ściany początkowych pierścieni powinny być umieszczone ściśle pionowo, aby studnia była bardziej stabilna.

Jeśli zdecyduje się wypełnić monolityczną płytę betonową pod zbiorczymi studniami, wówczas jej grubość powinna wynosić co najmniej 30 cm, a podstawa powinna mieć 20 cm ze wszystkich stron, aby przekraczać obszar zajmowany przez studnie. Płyta musi być płaska i ściśle pozioma.

W tym przypadku pierwsze pierścienie mogą być montowane dopiero po dojrzewaniu betonu i zajmie to 28 dni.

Połączenie początkowych pierścieni z płytą jest uszczelnione. Pod pierścieniem do tego leżał wałek Aquacement - betonowe rozwiązanie o wysokich właściwościach hydroizolacyjnych.

Wytłaczany spod podstawy, pozostałości Aquatcement są używane do połączeń pierścieni. Pierścienie układają się jeden na drugim, tworząc studnię. Wszystkie połączenia i szczeliny między nimi są rozmazane zaprawą betonową Aqua-cement i potraktowane środkiem uszczelniającym.

Bardzo ważne jest, aby wszystkie szczeliny w połączeniach sekcji odbiorczych i przelewowych szamba, a także pęknięcia i wióry, były jak najbardziej uszczelnione.

Toksyczne związki nie powinny wpaść do wnętrza studni, w przeciwnym razie zakłócą rozkład biologicznych wtrąceń ścieków.

Połączenia z zamontowanymi na zewnątrz metalowymi wspornikami służą jako dodatkowe mocowanie pierścieni do siebie. „Wejścia” wsporników betonowane i chronione przez hydroizolację. Ta część szamba, która znajduje się powyżej głębokości penetracji szronu, jest ogrzewana pianką polistyrenową.

We wszystkich regionach naszego kraju głębokość zamarzania gleby może być inna, ale ważne jest, aby część struktury, która jest powyżej, była dobrze izolowana.

Często na szczycie studni zainstaluj szyjkę. Są one wykonane, aby zaoszczędzić objętość pustej części szamba, która znajduje się powyżej rury przelewowej.

Skonstruuj takie szyjki cegieł, posmarowane cementem i hydroizolacją, gotowe produkty betonowe lub monolityczny żelbet, wykonane własnymi rękami przy użyciu szalunku.

Ta część studni, która znajduje się nad rurą zasilającą, pozostaje pusta, szyjka jest potrzebna do zmniejszenia niepotrzebnej objętości konstrukcji.

Istnieją cechy instalacji trzeciej studni filtracyjnej lub kolumny absorpcyjnej. Dla niej wgłębienie należy pogłębić do piaszczystych gleb zdolnych do odwrócenia wody. Dno studzienki jest pokryte gruzem 20-25 cm, a następnie piaskiem - 30-40 cm. Dolny pierścień tego otworu nie powinien mieć dna.

Jeśli właściwości filtracyjne skał narażonych na działanie kolumny są niewystarczające do płynnego wykorzystania oczyszczonych ścieków, na przykład w formacji piaszczystej występują warstwy i soczewki gliniaste, a następnie układam filtry boczne.

W tym przypadku perforowane pierścienie są dodawane do kolumny. Otwory w nich - nie mniej niż 30-50 mm średnicy, aby nie zatykać podłoża.

Jeśli otwory w studni filtracyjnej są mniejsze niż minimalny rozmiar, po prostu zapchają się i przestaną wykonywać swoją funkcję: studnia absorpcyjna przepełni się

Gleba otaczająca kolumnę filtracyjną byłaby również dobra do zastąpienia gruzem. W tym przypadku oczyszczone ścieki będą łatwiejsze do wchłonięcia.

Eurocubes - świetna baza do szamba

Plastik jest idealnym wyborem, ponieważ materiał ten nie pęka nawet w przypadku silnych mrozów. Ponadto septyczne zbiorniki zbudowane z plastikowych pojemników służą przez długi czas nie reaguje na agresywne środowiska.

Eurocube to niezwykła konstrukcja z tworzywa sztucznego, zabezpieczona niezawodną metalową ramą przed odkształceniem, która może służyć jako materiał do szamba

Eurokubki są lekkie, co zapewnia dodatkowe korzyści podczas instalacji. Aby je zainstalować, nie potrzebujesz specjalnego sprzętu. Ramy zewnętrzne pozwalają na pokrycie Eurocubes ziemią: nie są zdeformowane.

Montaż małego systemu septycznego składającego się z dwóch komór eurocube jest wygodniejszy do wykonania na powierzchni. Konstrukcja z wbudowanymi rurami, szczelnymi złączami i sztywnym połączeniem komór jest po prostu instalowana w takich przypadkach w studzience Lepiej jest zmontować system oczyszczania ścieków z trzech lub więcej komór w studzience, aby nie zakłócać nachylenia i prawidłowo wchodzić do rur Zainstalowana w ziemi plastikowa konstrukcja musi być ogrzana. Izolacja powinna pokrywać zbiornik gnilny do głębokości 0, 5 m poniżej sezonowego zamarzania

Uzyskanie wysokiej jakości oczyszczania ścieków zajmie 72 godziny. Wymagana całkowita pojemność szamba zależy od całkowitej ilości wody zużywanej przez wszystkich mieszkańców daczy przez trzy dni.

Biorąc pod uwagę, że jedna osoba zużywa średnio 200 litrów wody dziennie, trzyosobowa rodzina potrzebuje szamba składającego się z trzech zbiorników i zawierającego ponad 1800 litrów cieczy.

Przed rozpoczęciem kopania należy zmierzyć zbiorniki, a następnie przystąpić do robót ziemnych. Na dnie studzienki wylewa się poduszkę z piasku (30 cm), a następnie wylewa się beton (20 cm).

Oznacza to, że głębokość studzienki powinna przekraczać wysokość kubka euro o 50 cm i na górnej warstwie zasypki. Eurocup umieszczony w otworze powinien znajdować się w odległości 30 cm od jego ścian na całym obwodzie.

Aby budowa kilku Eurocubes stała się szamba, należy poprawić jego komponenty, wykonując w nich otwory i układając rury

Jeśli wody gruntowe w Twojej okolicy znajdują się blisko powierzchni i istnieje zagrożenie, że lekki plastikowy zbiornik gnilny wzniesie się, należy go zważyć, mocując plastikowe paski do betonowej podstawy lub przynajmniej standardowych krawężników, umieszczając je po obu stronach konstrukcji.

Dodatkowe wytyczne dotyczące wyboru szamba do wód gruntowych znajdują się w tym artykule.

Kostki powinny być kaskadowane, tak aby kanały odpływały niezależnie od góry do dołu. В первый резервуар входит труба, идущая из дома, и выходит отвод в соседний резервуар. Он, в свою очередь, соединен с третьим кубом, отвод которого выходит в фильтрационное поле.

На этой схеме видно, в частности, что один из кубов (второй) расположен немного (на 20 см) ниже предыдущего: это необходимо, чтобы стоки перемещались в септике самотеком (+)

Кроме еврокубов понадобятся 6 тройников и пластиковые трубы 150 мм диаметром для переходов между кубами и создания вентиляционных отверстий.

Чтобы подготовить еврокубы к установке, необходимо вырезать отверстия:

  • вокруг горловины куба, чтобы внутрь емкости прошел тройник;
  • на боковой части куба в 20 см от его верха для входящей трубы, которую соединяют внутри отсека с тройником;
  • на противоположной боковой поверхности в 40 см от верха для выходящей трубы, идущей в соседний куб;
  • на крышке для монтажа вентиляционной трубы.

Сборка септика осуществляется последовательно от первого резервуара ко второму, а от него – к третьему. Каждый последующий куб должен находиться на 20 см ниже предыдущего. Можно обойтись всего двумя кубами, что существенно удешевит работы. Все соединения сооружения тщательно герметизируются.

Когда септик из еврокубов засыпают, он одновременно заполняется водой, чтобы избежать случайной деформации в процессе утрамбовки слоев засыпки

Для засыпки котлована нужна смесь из пяти частей песка на одну часть цемента. Сухие составляющие этой смеси перемешивают, засыпаются слоем в 30 см, после чего утрамбовываются.

Так же поступают и с последующими слоями. Камеры кубов при этом заливаются водой, чтобы засыпаемый грунт их не деформировал. Верхнюю часть кубов защищают от промерзания листами пенопласта или заливают пеноизолом.

Кирпичный резервуар – долго, но надежно

Тот хозяин, который взялся сооружать септик из кирпича, обладает приличными запасами времени, умеет обращаться не только с лопатой, но и с мастерком, готов к кропотливому труду в надежде на долговечность сооружения.

Кирпичный септик может быть как очень сложным, так и довольно простым сооружением: каждый владелец участка сам определяет, какая именно модель оптимально отвечает его планам и возможностям

Выполнив предварительные расчеты и определившись с объёмом будущего котлована, можно приступать к его сооружению.

К преимуществам такого выбора можно отнести:

  • доступность исходного материала;
  • изделие из кирпича рассчитано на долгую эксплуатацию;
  • кладка кирпича требует определенных навыков, но их отсутствие можно восполнить умением домашнего мастера приноравливаться к любой работе;
  • из кирпичей могут быть выполнены все модели септиков;
  • кирпичный резервуар может быть любых размеров, что позволяет легко соотнести его с параметрами участка.

К недостаткам можно отнести потребность в дополнительной изоляции кирпича, поскольку изначально особыми изоляционными свойствами он не обладает. Кроме того, на сооружение этого объекта придется потратить немало сил и времени.

Для работы понадобятся кирпичи, из которых предпочтительнее полный клинкерный 240х115х71. Стены будут возводиться однорядной кладкой, а простенок в два кирпича.

Необходимо подготовить:

  • песок;
  • цемент ШПЦ400 (не ниже);
  • гидроизоляционный материал типа битумной мастики;
  • арматура толщиной 10 мм из нержавеющей стали;
  • для каждой из камер крышку с люком;
  • инструменты для выполнения земляных и строительных работ.

Готовый котлован должен на 10-15 см превышать соответствующие габариты будущего сооружения. Установка временной опалубки предотвратит осыпание почвы. На ровное дно котлована засыпают 20-30 см щебенки, а затем 40-50 см песка.

Получившуюся подушку смачивают водой и плотно утрамбовывают. Поверх неё укладывают арматурную сетку, которую заливают бетоном (30 см) и оставляют дней на 10 застывать.

Если для кирпичного септика предстоит копать узкий и глубокий котлован, лучше воспользоваться опалубкой: всегда существует риск, что тоннель внезапно начнет разрушаться

По схеме выводят стены, оставляя зазоры для труб. В раствор цемента рекомендуется добавить жидкое стекло для увеличения прочности. Гидроизоляцию выполняют при помощи битумной мастики, накладывая слой в 3 мм. Готовый резервуар оснащают вентиляцией, устанавливают верхнюю плиту, на которой имеется отверстие для люка.

Засыпают кирпичное сооружение глиной, предварительно подключив септик к канализационной системе. Работу готового сооружения проверяют, наполнив его чистой водой. В качестве наружной изоляции сооружения может быть использован глиняный замок шириной 1 метр и глубиной полметра.

Старые покрышки – тоже вариант

Самым бюджетным материалом, из которого делают емкости под дачный септик – старые автомобильные покрышки. Достоинства этого варианта очевидны – это ценовая доступность и незамысловатый монтаж.

Утилизация старых автомобильных покрышек - давняя проблема, которая неоднократно затрагивалась экологами, возможно, что септики из скатов - это и есть долгожданное решение (+)

Впрочем, недостатки метода тоже очевидны:

  • с помощью такого септика можно переработать лишь незначительный объём стоков;
  • септик из покрышек является накопительным, то есть он предполагает периодическую откачку скопившегося содержимого;
  • стыки и сами покрышки герметизировать проблематично, поэтому велик риск заражения грунта нечистотами.

Объём септика из покрышек зависит от нормы потребления воды одним жильцом дома и общим числом проживающих. Как правило, достаточно 5-7 покрышек на один колодец. Впрочем, покрышки-то тоже бывают разными.

Для сооружения септика из автомобильной резины заранее запасаемся необходимым количеством шин, предварительно рассчитав объем септической емкости Для сборки септической емкости из автошин роем котлован требующейся глубины с учетом 10 см, необходимых для отсыпку дна песком и щебнем Перед погружением шин в котлован выравниваем дно и проверяем его ровность строительным уровнем. Затем ставим стартовую шину и снова проверяем горизонтальность. Далее собираем резиновую емкость и подрезаем края шин внутри Собранные в вертикальную колонну покрышки соединяем пластиковыми стяжками. Стыки между шинами герметизируем битумной мастикой Устанавливаем верхнюю шину, не подрезая ее верхнюю полку. На глубине, учитывающей уклон канализационной трубы от объекта до септика, вырезаем в собранном септике отверстие для ввода трубы Ввод трубы в самодельный септик необходимо загерметизировать. Его обрабатываем силиконом и битумной мастикой На дно септической емкости из шин высыпаем два слоя: 35 см песка, затем 35 см мелкого щебня Поверх мелкофракционной части грунтового фильтра отсыпаем 35 - 55 см крупного щебня

Монтаж очистного сооружения несложен. Перед тем, как вырыть котлован для септика из двух колодцев, нужно разметить территорию. Размеры колодцев намечают при помощи покрышек, разложив их на земле.

Покрышка для второго резервуара укладывается недалеко от первой. Она может быть большего размера: второй колодец лучше сделать больше первого. После разметки под обе емкости копаем одну яму.

Дно колодца должно быть защищено от проникновения сточных вод в грунт. Для этого его либо бетонируют, либо делают на нем заглушку из глины толщиной 20-25 см. Сам колодец составляется из покрышек, у которых с помощью электролобзика удаляют верхнюю часть.

Прочность соединения покрышек между собой обеспечивается их попарной связкой: верхняя покрышка привязывается проволокой к нижней. Все швы, проколы и стыки надежно герметизируют.

Переходная труба вставляется в отверстие, которое выпиливается на высоте 2/3 от дна котлована. Для входящей трубы в верхней части первого колодца тоже нужно выпилить аналогичное отверстие.

Для транспортировки стоков используют пластиковые трубы. Засыпать котлован следует песком и тем грунтом, который был извлечен в процессе копки. Для каждого из колодцев нужна крышка из материала, который не подвергается гниению – можно подобрать полимерный канализационный люк.

Wnioski i przydatne wideo na ten temat

Наглядное изображение любого процесса лучше воспринимается, чем печатное слово. Именно для этого мы и собрали все эти видеоматериалы вместе.

Посмотрите, как можно самостоятельно соорудить септик, состоящий из трех колодцев, используя для ёмкостей бетонные кольца заводского производства:

Счастливые владельцы еврокубов обладают практически идеальным материалом для сооружения индивидуальной канализации. Важно только не забывать, что относительно малый вес самих кубов может оказаться проблемой при вспучивании грунта.

Как использовать еврокубы, смотрите на видео:

Часто при возведении разных объектов применяются кирпичи. Они могут стать неплохим материалом и для септика. Нюансы такого сооружения вам откроет видеоролик:

Выбор материала для дачного септика – задача непростая. Нужно не только прикинуть свои финансовые возможности, но и разузнать особенности местности, где это сооружение будет эксплуатироваться. Собрав все нужные сведения и вооружившись информацией, вы сделаете такой выбор, о котором впоследствии не придется сожалеть.

Czy masz doświadczenie w rozwiązywaniu takich problemów? Czy masz pytania na ten temat? Пожалуйста, поделитесь своим мнением, расскажите, какую емкость для септика вы используете. Оставлять комментарии можно в блоке, расположенном ниже.

Pomóż w opracowaniu witryny, udostępniając artykuł znajomym!

Kategoria:

Instalacja wodociągowa