Jednym z warunków bezpiecznego użytkowania nowoczesnej pralki jest właściwy wybór odpowiedniego gniazdka. Zgadzam się, że ścisłe przestrzeganie technologii montażu punktu połączenia jest równie ważnym punktem w kwestiach bezpieczeństwa.
Nie chcesz zatrudnić elektryka do zainstalowania gniazdka? Chcesz zrozumieć zawiłości instalacji i samodzielnie podłączyć gniazdko? Postaramy się wyjaśnić tę kwestię - artykuł opisuje opcje punktów sprzedaży oferowanych przez nowoczesny rynek.
Również z naszego materiału dowiesz się, jak prawidłowo zainstalować gniazdo do pralki w łazience, jakie narzędzia i materiały są do tego potrzebne. Proces instalacji jest odpowiednio zilustrowany zdjęciem. W bloku wideo podano wizualny samouczek wideo dotyczący zasad wykonywania prac instalacji elektrycznej.
Najważniejsze warunki podłączenia gniazdka
Projekty starych domów nie obejmowały instalacji gniazd w łazience z dwóch głównych powodów:
- po pierwsze, stare obiekty mieszkalne nie są wyposażone w system uziemienia;
- drugi - w tamtych czasach nie było potężnych stacjonarnych urządzeń gospodarstwa domowego, „zasilanych” z elektryczności.
Urządzenia gospodarstwa domowego używane dwie czy trzy dekady temu nie zakładały stacjonarnej instalacji w łazienkach, z uwagi na wysoki poziom ich wilgotności.
Obowiązujące normy i normy umożliwiają umieszczanie punktów połączeń w pomieszczeniach o dużej wilgotności, ale z zastrzeżeniem szeregu obowiązkowych zasad:
- Podłączenie wykonuje się tylko do okablowania serwisowego, wykonanego z trójżyłowego kabla miedzianego.
- Do instalacji używać gniazd elektrycznych, obudów, które wyróżniają się niezawodną ochroną przed wilgocią.
- Sprzęt elektryczny jest wyposażony w urządzenie ochronne o prądzie wyzwalającym 10 mA.
- Linia energetyczna musi być koniecznie wyposażona w obwód uziemiający, aby można było podłączyć potężne urządzenie za pośrednictwem styku ochronnego.
Uziemienie jest surowym warunkiem instalacji gniazda w osobnej łazience i łazience połączonej, w której obserwuje się nadmierną wilgotność.
Informacje o tym, jak prawidłowo zainstalować gniazdo uziemiające, omówiono w naszym innym artykule.
W budynkach mieszkalnych, w których nie ma uziemienia, transformator ochronny i urządzenie RCD radzą sobie z gaszeniem przetężenia i odłączaniem linii. Jedyna rzecz - ich poziom ochrony będzie nieco niższy.
Odpowiednie punkty zasilania urządzenia, zaprojektowane do zasilania pralki, wydłużą żywotność sprzętu i zapewnią bezpieczeństwo użytkowników 
Praktycznie dla wszystkich modeli urządzeń myjących, nawet dla mini modyfikacji, zalecana jest osobna linia zasilająca z pojedynczym gniazdem. 
Sekcja kabla do podłączenia pralki jest wybierana na podstawie maksymalnej mocy urządzenia. W przypadku jednoczesnego zasilania z linii kilku urządzeń, ich moc jest sumowana, a sekcja kabla jest wybierana przez wartość całkowitą 
Łazienka zalecana do montażu gniazd klasy IP, przeznaczona do pracy w pomieszczeniach o dużej wilgotności. Pożądane jest, aby oprócz osłony ochronnej, urządzenie nadal posiadało zasłony i system ochrony przed wilgocią. 
Trójprzewodowy kabel miedziany z obwodem uziemiającym jest doprowadzany do punktu zasilania, który zasila pralkę, sekcja rdzenia przyjmuje 2, 5 mm² 
Połączenie gniazda z okablowaniem musi być wykonane perfekcyjnie, żyły kabla są mocno zaciśnięte przez zaciski mechanizmu gniazdowego 
Aby zabezpieczyć linię zasilającą pralkę, w panelu należy zainstalować przełącznik różnicowy lub tandem urządzeń ochronnych z wyłącznika i wyłącznika RCD 20 A 
Zgodnie z przepisami wskazanymi w PUE, gniazda w pomieszczeniach o wysokim stopniu wilgotności znajdują się co najmniej 60 cm od punktów zaopatrzenia w wodę i rury
Niektórzy właściciele nieodpowiedzialnie odnoszą się do połączenia potężnych urządzeń domowych, wykorzystując do tego celu przedłużacze i trójniki.
Podłącz pralkę, należącą do liczby potężnych urządzeń gospodarstwa domowego, przez przedłużacz nie jest tego wart.
To jest niewygodne i niebezpieczne. Wszakże, jeśli niepiśmienne połączenie i instalacja zwiększa prawdopodobieństwo zagrożenia z powodu zwarcia, w wyniku czego nawet wysokiej jakości kosztowny sprzęt zawodzi przedwcześnie.
Automatyczne pralki są instalowane w prawie każdym domu, dlatego instalacja niezawodnego i bezpiecznego punktu przyłączeniowego jest koniecznością
Jeśli w rodzinie jest mało dociekliwy wiersz, obecność dodatkowych przewodów w domenie publicznej nabiera specjalnych cech.
Główne parametry bezpiecznego okablowania
Okablowanie w łazience powinno być nie tylko doskonale funkcjonujące, ale także bezpieczne.
W przypadku wycieku prądu na obudowie urządzenia elektrycznego, w czasie zwarcia lub dotknięcia przez część ciała
Wybierz typ okablowania
W starych budynkach wzniesionych kilkadziesiąt lat temu używano głównie przewodów z przewodnikami aluminiowymi. Nie nadają się do łączenia nowoczesnych urządzeń dużej mocy.
Pralka może być podłączona tylko za pomocą trójżyłowego kabla z miedzianym rdzeniem.
Można również znaleźć przydatne informacje na temat rodzajów przewodów używanych do instalacji sieci elektrycznych w mieszkaniu, omówionych tutaj.
W celu bezpiecznego ustanowienia punktu połączenia dla wydajnego urządzenia gospodarstwa domowego, oddzielny przewód zasilający powinien być ułożony z panelu mieszkania i wyposażony w urządzenia chroniące okablowanie i samo urządzenie
Zgodnie z punktem 7.1.40 aktualnego Kodeksu instalacji elektrycznej w pomieszczeniach o wysokiej wilgotności zaleca się prowadzenie przewodów w sposób zamknięty.
W tym celu kabel wychodzący z rozdzielnicy jest umieszczany w shterbe w ścianie tak, aby był ukryty, a nawet częściowo nie wychodził na powierzchnię.
Taki środek chroni kabel przed bezpośrednim kontaktem z wodą, która znana jest z doskonałych właściwości przewodzących.
Z tego samego powodu, na przykład podczas układania w kanale wydrążonym w drewnie, nie wolno umieszczać przewodu elektrycznego w metalowym wężu ani we wnęce stalowej rury.
Drutu nie można mocować za pomocą metalowych pasków, pozbawionych gumowych uszczelek. Same wsporniki montażowe muszą mieć powłokę antykorozyjną.
Definicja kabla
Aby okablowanie wytrzymało wysokie obciążenia z wydajnego urządzenia gospodarstwa domowego, konieczne jest prawidłowe obliczenie przekroju kabla.
Określa się ją zgodnie z tą samą zasadą, co przy instalowaniu jakiejkolwiek innej elektrotechniki, biorąc pod uwagę oczekiwane obciążenie. Moc pralki jest wskazana w dołączonej do niej instrukcji.
Aby podłączyć sprzęt AGD w łazience, użyj kabla wykonanego z trzech miedzianych przewodów, z których jeden jest podłączony do uziemienia
Do układania linii energetycznej używaj tylko pustego drutu pozbawionego wad. Wszystkie połączenia są starannie owinięte elektryczną taśmą izolacyjną.
Obecność w łazience i skrzynkach rozdzielczych wewnątrz pustego korpusu, do którego podłączone są kable podłączonych urządzeń, jest niedozwolona. Puszki połączeniowe są zawsze umieszczane na zewnątrz łazienki.
Procedura określania sekcji kabla:
- Sprawdź moc podłączonego urządzenia elektrycznego. W większości przypadków nie przekracza 3 kW.
- Zgodnie z tabelami odniesienia wybierz sekcję kabla.
Po podłączeniu bloku gniazdowego określana jest całkowita moc urządzeń „zasilanych” z nich, a następnie, przy pomocy tych samych tabel referencyjnych, określany jest dopuszczalny przekrój kabla.
Nawet jeśli maszyna zużywa mniej energii, doświadczeni rzemieślnicy zalecają rezerwę mocy. Przecież z czasem nie można wykluczyć, że przestarzała jednostka może zostać zastąpiona przez nowy sprzęt o większej mocy.
Do podłączenia pralki, której moc nie przekracza 3 kW, wykorzystano głównie trójżyłowy kabel miedziany o przekroju 2, 5 mm
Zaleca się używanie wyłącznie przewodu miedzianego do połączenia. W porównaniu z „koleżanką” z aluminium, korzystne jest to, że ma najlepsze właściwości przewodzące prąd elektryczny.
Drut miedziany ma mniejszy przekrój, aby wytrzymać wysokie napięcie: dla przekroju 1 mm przy obciążeniu 2 kW. Dlatego drut ułożony w bramie zajmie połowę miejsca. Ponadto jest odporny na utlenianie i według elektryków ma żywotność ponad 30 lat.
Power RCD i automatyczny
Kabel prowadzący oddzielną linię do łazienki jest połączony z wewnętrznym panelem dystrybucyjnym za pomocą urządzenia do wyłączania awaryjnego (RCD).
Głównym celem wyłącznika różnicowoprądowego jest ochrona urządzeń elektrycznych od sieci przed zwarciem, a gospodarstwom domowym - ochrona przed porażeniem prądem.
Prąd upływu urządzenia zabezpieczającego dla linii łączących, gdy wymagana jest szybka ochrona, musi wynosić 10 mA. Wynika to z faktu, że łazienka charakteryzuje się dużą wilgotnością, a zatem pomieszczenie należy do pomieszczeń o podwyższonym ryzyku.
Drażniący efekt prądu zmiennego jest odczuwany przez osobę już przy wartości 5-7 mA.
Jeśli łazienka jest „zasilana” przez linię grupową, maksymalny prąd upływowy do podłączenia przewodów elektrycznych powinien wynosić 30 mA. Takie urządzenia są tańsze niż 10 mA, ale nie działają tak szybko.
Urządzenie jest wyzwalane, gdy przeciążenie wynosi 10 mA, co zapobiega awarii urządzeń podłączonych do sieci i wystąpieniu pożaru w wyniku zwarcia
Do instalacji prywatnych domów i mieszkań najczęściej używane modele połączone z wyłącznikiem w celu ochrony okablowania - przełączniki różnicowe.
Możesz także uzyskać informacje na temat różnic między RCD a dyfaktomatem omówionych w naszym innym artykule.
Modułowe urządzenia zapewniają ochronę na trzech „frontach”: przed przeciążeniem sieci elektrycznej, przed przekroczeniem dopuszczalnej ilości prądu upływu i zwarciem na linii.
Niektórzy producenci wytwarzają gniazda, które są już wyposażone w ochronne UZO, chociaż ich cena jest znacznie wyższa niż w przypadku modeli stacjonarnych
Jeśli w mieszkaniu w rozdzielnicy nie ma stacjonarnego UZO, używany jest przenośny typ UZO. Są one podłączone do istniejącego gniazdka, a następnie podłączane są urządzenia elektryczne.
Sam w sobie RCD nie jest jednak całkowitą ochroną. Aby zabezpieczyć przewody i urządzenie przed zwarciem, należy zainstalować oddzielny wyłącznik automatyczny.
Wybrano wyłącznik, koncentrując się na przekroju kabla ułożonego w gnieździe i obciążeniu sieci elektrycznej
Tradycyjnie używany na maszynie 16A. W każdym przypadku prąd znamionowy wyłącznika różnicowoprądowego powinien być o jedną kategorię wyższy niż prąd znamionowy wyłącznika wejściowego.
Punkty połączenia
Przy wyborze miejsca połączenia kluczem jest nie tyle bliskość „zasilanego” urządzenia gospodarstwa domowego, ile raczej odległość od źródeł wilgoci i wysokości w stosunku do poziomu podłogi. We wspólnej łazience jest tylko 1-2 takie bezpieczne miejsca.
Przy wyborze lokalizacji punkty połączenia kierują się następującymi parametrami:
- Wszystkie gniazda elektryczne do podłączenia urządzeń gospodarstwa domowego są umieszczone na wysokości nie mniejszej niż 60 cm od poziomu podłogi. Wymóg ten tłumaczy się tym, że w przypadku przebicia rur i dużych przecieków, zminimalizować kontakt z elektrycznością, co może spowodować sytuację awaryjną.
- W przypadku przedmiotów, które są źródłem wody lub rozprysków, umieszcza się gniazda, zachowując odległość 60 cm. Rozwiązanie to zmniejsza również ryzyko zawilgocenia podłączonego urządzenia, czyniąc go bezpieczniejszym w obsłudze.
Przy określaniu wysokości instalacji gniazd należy kierować się zasadą „im wyżej, tym lepiej”.
Wysokiej jakości naprawy w mieszkaniu nie są jeszcze gwarancją, że w odpowiednim momencie strumień ze wspólnej rury nie będzie się spieszył, ani „wodospad” od sąsiadów mieszkających na piętrze nie rozleje się. Dlatego niektórzy eksperci zalecają wyposażenie gniazdka elektrycznego na wysokość 130 cm od poziomu podłogi.
Czysta, pozbawiona zanieczyszczeń woda jest dość silnym przewodnikiem elektryczności, ale obecność złożonych związków chemicznych i soli w niej dodatkowo zwiększa jej właściwości przewodzące.
Przy projektowaniu okablowania w łazience należy kierować się pkt 7.1.47 aktualnego EIR .
Zgodnie z nim lokale są podzielone na 4 strefy:
- Czerwona strefa - określana jako zero, znajduje się w zlewie, wannie oraz w obszarze kabiny prysznicowej. Nie można w nim umieszczać gniazd.
- Pierwsza strefa znajduje się bezpośrednio nad lub pod prysznicem, miską wanny, przechwytując obszar o promieniu 0, 6 metra. Pozwala na instalację sprzętu niezbędnego do pracy hydraulicznej, o pojemności 12 V. Gniazda w tym obszarze nie powinny być.
- Żółta lub druga strefa - umieszczona 60 cm, łączy podgrzewacze wody. Można również zainstalować gniazda.
- Zielona lub trzecia strefa - ze strefy „2” znajduje się w odległości 2, 4 m. Znajdują się w niej wszystkie gniazda IPX4 i urządzenia gospodarstwa domowego „zasilane” z sieci, połączone za pomocą RCD z zaciskiem uziemiającym.
Gniazda nie powinny być umieszczane na zimnych ścianach, na których gromadzi się kondensat.
Montaż gniazd i różnych urządzeń sterujących może być wykonany tylko w najmniej niebezpiecznej trzeciej strefie łazienki, pod warunkiem spełnienia wymagań kodeksu instalacji elektrycznej.
Gniazda służące do podłączenia pralki w łazience muszą spełniać następujące wymagania:
- Obudowy odporne na wilgoć zapewniają osłony ochronne, które zapobiegają przedostawaniu się wilgoci.
- Wewnętrzna część urządzenia jest izolowana gęstymi gumowymi uszczelkami, które minimalizują prawdopodobieństwo iskry między stykami.
Poziom ochrony wodoodpornych gniazd jest określony przez oznaczenie „IP”. Im wyższy wskaźnik cyfrowy, tym bardziej niezawodne urządzenie. Tak więc modele klasy „IPX1” chronią tylko przed małymi rozpryskami, a „IPX4” - nie boją się nawet bezpośredniego kontaktu z dyszami wodnymi.
Oznaczenie „IPXY” oznacza klasę ochrony przed wilgocią („Y”) i pyłem („X”); do instalacji w łazienkach parametr „Y” musi być co najmniej klasy 4
Szczegóły podłączenia gniazd do pralki
Planując podłączyć pralkę do łazienki w domu, który ma ponad 20 lat, należy przede wszystkim dokładnie sprawdzić okablowanie. Najprawdopodobniej są druty aluminiowe.
Nie można ich używać do mocowania urządzeń dużej mocy, wśród których należy pralka. Ponieważ przewodnictwo rdzenia aluminiowego jest prawie dwa razy niższe niż miedzi, a wraz z pojawieniem się tlenków na powierzchni, wartość wciąż maleje.
Aby położyć linię zasilającą do podłączenia pralki, potrzebny będzie kabel z aluminiowymi przewodnikami, które są grubsze niż z miedzianymi, co w najlepszy sposób nie wpłynie na całkowitą kwotę wydatków. Jakość połączeń przewodów musi być nienaganna, aby zapobiec przegrzaniu.
Podczas obsługi punktu zasilania będziesz musiał regularnie sprawdzać i ciągnąć zaciski śrubowe.
Przewody aluminiowe muszą być wymieniane bez przerwy, ponieważ w tak długiej żywotności stop traci swoją elastyczność i po prostu kruszy się
Bądź przygotowany na to, że zastąpienie przestarzałego okablowania aluminiowego analogiem miedzi będzie kosztować dużo pieniędzy. Od tego jednak zależy bezpieczeństwo gospodarstw domowych i normalne działanie sprzętu.
Niektórzy właściciele w łazience ustawiają jeden punkt połączenia dla wszystkich urządzeń elektrycznych. Aby to zrobić, połóż przewód o przekroju 2, 5 mm, który jest połączony łańcuchowo z blokiem gniazda używanym do „zasilania” nie tylko pralki, ale także innych urządzeń elektrycznych.
Doświadczeni rzemieślnicy nie zalecają tego, ale radzą położyć osobny przewód do pralki.
Jeśli jednak planujesz zainstalować kilka gniazd w jednej linii, oblicz wstępnie całkowitą moc jednocześnie działających urządzeń elektrycznych.
Podczas instalowania wielu wylotów pożądane jest rozmieszczenie punktów połączenia możliwie jak najmniej zwartych. Panel podłogowy można również podłączyć do skrzynki gniazdowej.
Jako element ochronny można zainstalować przełącznik dla samego gniazda. Ale należy to traktować jedynie jako opcję bezpieczeństwa, działającą jako dodatek do ogólnego systemu bezpieczeństwa.
Technika montażu przyłączy
W momencie instalacji wylot w panelu elektrycznym powinien już stać automatyczny lub UZO, a sam drut jest usuwany do łazienki.
Przed instalacją przyłącza należy upewnić się, że przewód nie jest zasilany, dotykając końcówek kabla śrubokrętem ze śrubokrętem wskaźnikowym
Krok # 1 - układanie kabli i montaż płyty dolnej
Aby wykonać ukryte okablowanie we wnęce ściany za pomocą dziurkowanego dziurkacza. Ее прокладывают по наименьшему пути под потолком параллельно напольной поверхности.
К розетке линию опускают строго вниз перпендикулярно. Проводку фиксируют в штробах с помощью дюбель-хомутов.
Чтобы наметить место размещения розетки, к центру проложенной полосы прикладывают корпус устройства. С помощью маркера делают отметки для сверления отверстия. Наметив точку размещения розетки, с помощью перфоратора, оснащенного коронкой D 68 мм, проделывают отверстие в стене.
С помощью полого сверла можно быстро и экономно проделать в стене отверстие большого диаметра под установку подрозетника стандартного посадочного размера
Стенки проделанного отверстия зачищают от остатков пыли и раздробленных элементов стены. В подготовленное посадочное место монтируют подрозетник.
Выбор подрозетника зависит от типа стены. Для установки в бетон применяют монтажные блоки без каких-либо элементов фиксации. Для гипсокартона – пластиковые стаканы, оснащенные прижимными пластинками для возможности фиксации с тыльной стороны листа. Подробнее о технологии монтажа подрозетника можно прочесть в другой статье.
Зафиксировав подрозетник в стене с помощью прижимных лапок, либо посредством нанесения на поверхность шпаклевочного или алебастрового раствора, очищают внутреннюю полость коробки и выводят провод
В установленном подрозетнике будет скрываться клеммный блок для соединений с электропроводкой, спрятанной в стене.
Шаг #2 – подключение клеммного блока
С корпуса розетки снимают декоративные элементы, оставляя только клеммный блок. На клеммах ослабляют крепежные болты, с помощью которых будут фиксироваться оголенные концы подведенных жил.
Концы электрокабеля с помощью кроссировочного ножа или бокореза зачищают от оплетки, направляя их в противоположную сторону движению инструмента
Для удобства подключения изоляция подводимых проводов выполнена разным цветом. Провод заземления окрашен в зелено-желтую оплетку, фазный представлен красной или коричневой оболочке, а нулевой – в голубой или синей изоляции.
Выведенные из пластикового «стакана» концы проводов подводят к контактам и вставляют в клеммы. Фазный и нулевой провода подключают к токоведущим клеммам: фаза справа, нейтраль слева. Заземляющий проводник подсоединяют к клемме, обозначенной аббревиатурой «PE».
Жилу заземления присоединяют к верхней или центральной клемме, оснащенной «усиками», зафиксированными на корпусе устройства
Ни в коем случае не подключайте «ноль» на заземляющую клемму.Иначе в случае отгорания рабочего «нуля» в щитке, на корпусе подключенной к сети машины будет пробивать обратная «фаза».
Корпус розетки с подключенными контактами фиксируют к подрозетнику винтами или распорными лапками. После закрепления блока проверяют добротность соединения контактов и затяжку болтов на клеммниках.
На завершающем этапе устанавливают декоративную крышку.
Wnioski i przydatne wideo na ten temat
Советы по монтажу точек подключения в ванной:
Как проложить провод для стиральной машины:
Работы, связанные с электропроводкой, принадлежат к категории повышенной опасности. И выполнять их следует с максимальной осторожностью .
Если вы не способны верно оценить ситуацию и не уверены в собственных силах, не стоит экспериментировать. Решение этой сложной задачи лучше поручить профессиональному электрику.
Вы занимались самостоятельным монтажом розетки для подключения стиралки? Расскажите, что для вас оказалось самым сложным и как сейчас функционирует точка подключения.
Возможно у вас возникли вопросы после изучения нашей инструкции? Не стесняйтесь, спросите у нас, заполнив форму комментария под этой статьей.