Chcesz poważnie odnowić i odnowić mieszkanie? Wtedy nie będzie nie na miejscu, że jednym z najbardziej podstawowych etapów remontu mieszkań jest wymiana starych instalacji wodociągowych i rur na nowe. Ponadto jest to najbardziej imponująca pozycja wydatków w budżecie przeznaczonym na tę pracę.
Aby zmniejszyć już imponujące koszty - normalne pragnienie każdego gorliwego właściciela. Zgadzasz się? Zredukowanie ich jest całkiem realistyczne: pomoc w instalacji hydraulicznej zrób to sam. Powiemy Ci, jak wykonać okablowanie, jak przenieść i podłączyć sprzęt hydrauliczny, jakie narzędzia i materiały są potrzebne.
Dowiesz się, jak niezależnie zmieniać rury w łazience i podłączać urządzenia hydrauliczne. Aby ułatwić zrozumienie problemu z naprawą, artykuł zawiera tematyczne samouczki i instrukcje wideo.
Opracowanie projektu i sporządzenie rysunku
Standardowe projekty wieżowców są dalekie od zadowalających dla wszystkich, a właściciele mieszkań próbują przerobić instalację wodociągową zgodnie z ich preferencjami. Ten kompleks prac jest bardzo kłopotliwy i czasochłonny, jednak jeśli dobrze się przyjrzysz teoretycznej stronie problemu i dokładnie zastosujesz się do instrukcji, większość pracy (jeśli nie wszystkie) można wykonać samodzielnie.
Stworzenie szczegółowego schematu instalacji rurociągu jest ważną częścią naprawy nawet najmniejszej łazienki. Przy pomocy gotowego projektu nawet nie-specjalista będzie w stanie ocenić wszystkie zalety i wady nowej lokalizacji urządzeń sanitarnych.
Uproszczona wersja projektu pozwoli Ci określić najbardziej odpowiednią metodę układania rur i sporządzić listę niezbędnych materiałów w odpowiedniej ilości, a także narzędzia do zbierania.
Układ można narysować ręcznie lub za pomocą jednego z programów komputerowych. Okaże się wyraźnie i wizualnie
Na podstawie tych zapisów można obliczyć przybliżony koszt materiałów, dokonać pewnego oszacowania i kupić wszystko, co jest potrzebne w jednym lub dwóch razy.
Jest wygodniejszy i najłatwiejszy do sporządzenia wykresu w kilku etapach. Najpierw musisz narysować plan łazienki ze wskazaniem przejścia.
W tym samym czasie nie jest konieczne mierzenie wielkości pomieszczenia krokami lub okiem, z przybliżonym wskazaniem lokalizacji urządzeń sanitarnych. Do tego jest taśma miernicza. Jak dokładnie dokonywane są pomiary, zależy od Twojego komfortu podczas korzystania z instalacji wodociągowej.
Następnie wskazujemy na rysunkach lokalizację wszystkich urządzeń sanitarnych, uwzględniając skalę. Właściwa instalacja wodociągowa jest bardzo ważna, nie można się spieszyć i wszystko musi być dobrze przemyślane. Wszystkie urządzenia muszą być ustawione w taki sposób, aby obok każdego z nich było wystarczająco dużo miejsca.
Dla wygody można wyciąć z kartonu warunkowe obrazy urządzeń i przenieść je zgodnie z rysunkami, wybierając najlepszą lokalizację.
Szczegółowy rozwój projektu komunikacji i jego późniejsze wdrożenie jest możliwe pod następującymi warunkami:
Układanie komunikacji, instalowanie ceramiki, ceramiki i innych instalacji wodociągowych powinno odbywać się zgodnie z przepisami SNiP 2.04.01-85. Podczas łączenia produktów należy również przestrzegać specyfikacji producenta. 
Prace nad połączeniem urządzeń i urządzeń wzmacniających należy wykonywać bez uszkodzenia lub uszkodzenia wcześniej wykonanych prac. 
Montaż zlewów, kabin prysznicowych, wanien, muszli klozetowych, zlewozmywaków odbywa się dopiero po zainstalowaniu wewnętrznego okablowania i zamocowaniu rurociągów 
Układanie rurociągów kanalizacyjnych i wodociągowych, instalacja urządzeń sanitarnych jest możliwa tylko w domach z niezależnymi sieciami wodociągowymi i kanalizacyjnymi lub w budynkach mieszkalnych podłączonych do scentralizowanych sieci komunikacyjnych 
Wybór metody układania rur dla okablowania komunikacyjnego dobierany jest zgodnie z rodzajem materiału, z którego wykonane są ściany, oraz rodzajem rur 
We wszystkich obiektach podłączonych do centralnej komunikacji instalacja przepływomierzy zimnej wody jest obowiązkowa. Liczniki ciepłej wody są również instalowane w wysokich budynkach z centralną ciepłą wodą. 
Wysokość położenia zaworów, mieszaczy i produktów sanitarnych dobiera się zgodnie z instrukcjami SNiP 3.05.01-85 
Kupując rury, urządzenia blokujące i instalacyjne w sklepie w celu zorganizowania okablowania i instalacji urządzeń, musisz wymagać od sprzedawców certyfikatów zgodności i bezpieczeństwa
Co jest lepsze: układ sekwencyjny lub kolektorowy?
Obecnie istnieją dwa ogólnie przyjęte schematy okablowania - sekwencyjny i kolektor.
System sekwencyjny (lub tak zwany system wodno-kanalizacyjny, jak tee) jest uważany za klasyczny. Jest stosowany we wszystkich standardowych budynkach mieszkalnych i domach prywatnych z niewielką powierzchnią łazienek.
System jest bardzo prosty - z centralnych pionów, przez które dostarczana jest ciepła i zimna woda do mieszkania, układany jest pod jedną główną rurą, z której zasilane jest każde urządzenie sanitarne w mieszkaniu.
Dla każdego urządzenia w rurze rozbija się tee. Tak więc cała długość rur w domu lub mieszkaniu jest stosunkowo mała, więc ta opcja jest uważana za najtańszą instalację elektryczną
Zakres prac związanych z instalacją armatury łazienkowej własnymi rękami również nie jest zbyt duży. Jednak na tym kończą się zalety schematu sekwencyjnego. Główną wadą tego typu połączenia jest to, że wszystkie urządzenia są zasilane z jednej rury, a gdy jedno urządzenie działa, ciśnienie we wszystkich pozostałych spada.
Oznacza to, że gdy pralka pompuje wodę, ciśnienie w baterii kuchennej będzie bardzo słabe i odwrotnie.
Kolejna wada polega na sposobie wyłączania. Jeśli dojdzie do awarii jednego urządzenia sanitarnego, w celu jego naprawy będziesz musiał całkowicie wyłączyć wodę w mieszkaniu. System kolektorów jest stosowany w tych domach, w których występuje duże obciążenie systemu zaopatrzenia w wodę. W tym przypadku wszystkie punkty sanitarne są połączone z kolektorem.
Kolektor jest dystrybutorem o dużej średnicy mającym pewną liczbę wylotów. Osobny kran jest zainstalowany przy każdym wyjściu.
Najczęściej kolektor jest ukryty w specjalnej szafce lub zamkniętej niszy - ze względów estetycznych. Każde urządzenie sanitarne łączy się osobno z kolektorem poprzez osobisty kran. Dzięki tej metodzie połączenia będzie wymagać dużej liczby rur, a prace instalacyjne potrwają długo.
Chociaż przy połączeniu takiego systemu trzeba będzie majstrować, zaleta jest oczywista: ciśnienie we wszystkich urządzeniach hydraulicznych będzie stabilne w każdym trybie pracy instalacji wodociągowej.
Ponadto każde urządzenie, w razie potrzeby, może zostać odłączone lub zdemontowane. Jednocześnie nie ma potrzeby całkowitego wyłączania wody - wystarczy wyłączyć kran na wybranej gałęzi.
Urządzenie elektryczne w łazience
Sam układ rur w łazience na dużą skalę nie różni się, więc można to zrobić bez przeprowadzania profesjonalnych obliczeń w celu określenia średnicy rur. Piony zaopatrujące w wodę są najczęściej wykonane z rury calowej lub rury o średnicy cala i ćwierć średnicy. Okablowanie jest zwykle wykonywane za pomocą rur o średnicy pół cala.
Jeśli chodzi o pion kanalizacyjny, należy wziąć rurę Du 100 do dystrybucji - Du 50. Należy pamiętać, że rura kanalizacyjna w pozycji poziomej powinna być ułożona z lekkim nachyleniem w kierunku pionu - od 5 mm do 3 centymetrów na jeden długość metra w zależności od średnicy.
Krok # 1. Wybór metody instalacji
Najszybszy i najłatwiejszy sposób układania jest otwarty. Jednocześnie wszystkie rury pozostają w zasięgu wzroku. Jednak nie pasuje do tych ludzi, którzy poważnie podchodzą do projektowania łazienki. W tym przypadku musisz wykonać ukryte układanie rur. Metoda ta polega na ułożeniu rury w specjalnie wykonanym kanale (stroboskopie), który jest ułożony w ścianie.
Otwarta metoda instalacji: wszystkie rury są widoczne, co jest bardzo wygodne w przypadku naprawy lub podłączenia dodatkowej instalacji wodociągowej
Jeśli chodzi o rurę kanalizacyjną, jest ona umieszczona w specjalnym kanale, który jest następnie zamykany i wyłożony płytkami ceramicznymi na wierzchu. Oczywiście dzięki ukrytej metodzie układania wymagań dotyczących jakości rur i ich połączeń znacznie wzrasta.
Zamknięte układanie rur odbywa się w gotowych rowkach ściennych. Rury całkowicie ukryte pod wykończeniem. Tylko polipropylen (PP) nadaje się do instalacji.
Poniżej dowiemy się, które rury można wykorzystać do układania w ścianach, a które nie. Planując wykonanie ukrytej rury, umieść urządzenia tak, aby nie roztrzaskać kapitału, ponieważ nie wolno tego robić za pomocą przepisów budowlanych i przepisów.
Krok # 2. Demontaż starych rur
W obecności nowoczesnych narzędzi do demontażu stara rura nie będzie trudna. Jeśli są ukryte w ścianach, należy je otworzyć za pomocą perforatora. Następnie wytnij szlifierkę do rur.
Podczas demontażu starych rur przed wymianą należy pamiętać o bezpieczeństwie. Na przykład tarcza tnąca szlifierki może pęknąć od nieostrożnego ruchu narzędzia i przy dużej prędkości, aby przelecieć nieszczęsnego mistrza bezpośrednio w twarz.
Dlatego podczas pracy z takim elektronarzędziem należy użyć specjalnych okularów lub przezroczystego wizjera z pleksiglasu i chronić przed kurzem - przynajmniej prostym tanim respiratorem.
Podczas odcinania starych rur za pomocą szlifierki konieczne jest użycie osłony przeciwsłonecznej lub okularów, a także rękawic chroniących ręce przed oparzeniami i urazami.
Ogólnie rzecz biorąc, demontaż starego rurociągu wygląda następująco:
- Całkowicie zablokuj przepływ wody.
- Odetnij lub odkręć żurawie korzeniowe, jeśli muszą się zmienić.
- Zainstaluj nowe żurawie na gałęziach pionów (w tym przypadku lepiej jest użyć zaworów kulowych).
- Wznów przepływ wody.
- Jeśli to możliwe, woda jest odprowadzana.
- Wszystkie urządzenia sanitarne są odłączone od sieci wodociągowej i kanalizacyjnej.
- Rury odwijają się lub odcinają.
Jeśli stare rury są trzymane na kołkach, wystarczy przeciąć główki kołków, aby nie przeszkadzały w wykończeniu. Przed odcięciem starych części powinieneś założyć ciasne plastikowe torby na nowe, właśnie zainstalowane krany. Opakowania szczelnie owinięte koronką lub taśmą.
Jest to konieczne, aby chronić nowe zawory przed kurzem i brudem, które pojawią się obficie, gdy ściany zostaną rozbite, a stary sprzęt zostanie zdemontowany.
Krok # 3. Wybór rur
Metalowa rura, która do niedawna była używana wszędzie tam, gdzie było to możliwe, jest dziś bardzo rzadko używana. Wynika to z niedoborów materiałowych: trudności w instalacji (konieczność zaangażowania profesjonalnego spawacza w pracę), podatność na korozję, osadzanie się soli i kamienia na wewnętrznej stronie rur iw rezultacie zmniejszenie przepustowości.
Powinien także dodać dość znaczny koszt metalowej rury.
Metalowa rura - klasyk w hydraulice. Stosuje się go coraz rzadziej ze względu na złożoność instalacji, wysokie koszty i większą wagę niż analogi z tworzyw sztucznych.
Dzisiaj do budowy instalacji wodno-kanalizacyjnych i instalacji wodno-kanalizacyjnych własnymi rękami w łazience używane są głównie rury polimerowe (plastikowe). Są pozbawione wszystkich wad, które są nieodłączne w produktach metalowych, i są gorsze od nich tylko pod względem wytrzymałości i temperatury topnienia, które w tym przypadku nie odgrywają istotnej roli.
Wymieniamy rury, zaczynając od najtańszych.
Polipropylen (PP) . Bardzo lekki, odporny na korozję materiał. Powierzchnia rury jest gładka, dzięki czemu osiąga niski opór hydrauliczny.
Rura polipropylenowa jest wydawana w dwóch wersjach:
- PN 10 i PN 16 są przeznaczone wyłącznie do zimnej wody i są przeznaczone odpowiednio do ciśnień 10 i 16 atmosfer.
- PN 20, PN 25 - stosowany do instalacji systemu grzewczego, przeznaczonego do zasilania ciepłą wodą, przeznaczony do ciśnienia 20 i 25 atmosfer.
Gatunki te mają specjalne wzmocnienie z aluminium lub włókna szklanego, aby zapobiec rozszerzaniu się temperatury. Główną cechą rury polipropylenowej są odpowiednio grube ściany, duże łączniki. Ale wszystkie części są bardzo tanie i łatwe w montażu.
Rury i kształtki z polipropylenu - jeden z najtańszych i niezawodnych produktów sanitarnych. Idealny do ukrytego montażu ściennego.
Rura polietylenowa . Ma kilka odmian:
- HDPE (wykonany z niskociśnieniowego polietylenu);
- PEX-A, PEX-B, PEX-C - polietylen usieciowany (wszystkie wymienione gatunki są wykonane na różne sposoby);
- PE-RT to polietylen mający uszczelnienie molekularne.
Najczęściej rurę polietylenową stosuje się do okablowania zewnętrznego.
Rura polietylenowa - mocna, elastyczna i trwała. Okucia do polietylenu są dość drogie. Używany głównie do układania w ziemi
Rura metalowa . Ściany tej rury są wykonane z różnych materiałów, jak sama nazwa wskazuje - z kilku warstw polietylenu i warstwy aluminium. Metalowa rura i jej wyposażenie są droższe niż polipropylen i polietylen. Są one jednak uważane za bardziej trwałe, a jednocześnie mają skromny rozmiar. Sama rura bardzo dobrze się wygina i zachowuje swój kształt.
Rura metalowo-plastikowa jest trwała, dobrze się wygina i zachowuje swój kształt, jest łatwa do cięcia. Armatura i zawory są małe, schludne, ale droższe niż PP i HDPE
Nieco powyżej wspomnieliśmy o ukrytym okablowaniu rur. Tylko rury polipropylenowe nadają się do tej metody, ponieważ są spawane do monolitycznej konstrukcji z instalacją instalacji wodociągowych własnymi rękami, a możliwość wycieku tutaj jest praktycznie wykluczona.
Krok # 4. Instalacja okablowania z polipropylenu
Główną zaletą rur PP jest ich silne połączenie. W tym celu stosuje się specjalną lutownicę, która ogrzewa końce rur prawie do temperatury topnienia. Po podgrzaniu części są ciasno dociskane do siebie, po czym są ściśle połączone - uzyskuje się monolityczną strukturę.
Aby wykonać złącze lub przejście do metalowej rury, użyj specjalnego okucia z metalowym gwintem wewnątrz. Lutownica do rur grzewczych jest dość prostym i niedrogim urządzeniem, które można kupić w każdym specjalistycznym sklepie. Z reguły dysze do rur o różnych średnicach są sprzedawane z lutownicą.
Lutownica do rur PP („żelazo”, jak się czasem nazywa, jest doskonała do układania instalacji wodociągowej i instalacji rur polipropylenowych.
Popularna nazwa „żelazka” do lutowania rur PP otrzymywana z powodu zewnętrznego podobieństwa z tradycyjnym urządzeniem gospodarstwa domowego do prasowania. Do cięcia rur polipropylenowych potrzebne są specjalne nożyczki, w przeciwnym razie cięcie będzie nierówne i niechlujne.
Instalacja rur PP jest bardzo prosta: końcówki części są ogrzewane i dociskane do siebie. Takie połączenie jest całością, nie można go złamać.
Jeśli rura polipropylenowa ma wzmocnienie z folii aluminiowej, cięcie należy oczyścić za pomocą specjalnego narzędzia - skrobaka. Jeśli nie, kup rurę ze wzmocnieniem z włókna szklanego. Cięcie takiej rury nie wymaga usuwania. Możesz zrobić to samo, jeśli kupisz fajkę od nieznanego producenta.
Faktem jest, że wzmocnienie z włókna szklanego jest tanie, więc prawdopodobieństwo zakupu wadliwych towarów jest znacznie niższe.
Układając ukryte okablowanie, musisz założyć specjalną izolację wykonaną z pianki polietylenowej na rurze polipropylenowej. W ten sposób zapewnisz wystarczającą ilość wolnego miejsca do ekspansji polipropylenu według temperatury.
Poniższa galeria zdjęć przedstawia kolejność prac nad montażem i instalacją zaopatrzenia w wodę:
Do montażu instalacji wodociągowych kupujemy rury polipropylenowe: wzmocnione włóknem szklanym - do dostarczania gorącej wody, bez zbrojenia - do linii zimnej wody 
Przed cięciem elementów do montażu i spawania rurociągu, zaznacz długość segmentów. Uwzględniamy, że głębokość strefy spawania rur o średnicy 25 mm musi wynosić 16 mm, dla rur o grubości 20 mm - 14 mm 
Wytnij rurę na znaczniku, próbując wyciąć ściśle prostopadle. Jeśli to nie zadziała, zaznacz je ponownie i odetnij. 
Przetwarzamy obszar nadchodzącego spawania impregnowanego alkoholem serwetką lub szmatką podobnym narzędziem. Odtłuszczanie jest konieczne dla jednolitego spawania i eliminacji braku penetracji, która może spowodować wyciek. 
Włącz lutownicę z termostatem w gnieździe do ogrzewania. Do spawania rur PP konieczne jest podgrzanie do 260º С 
Ogrzewamy rury polipropylenowe lutownicą. Czas rozgrzewania jest wyraźnie regulowany: rury o średnicy 25 mm są ogrzewane przez 7 sekund, 20 mm przez 6 sekund. Nie można obracać rur podczas ogrzewania. 
Podgrzane elementy rur PP szybko łączą się, nie obracając ich względem siebie. Łączenie trwa 4 sekundy. Jeśli to nie zadziała, odetniemy, wyrzucimy i zrobimy wszystko w nowy sposób. 
Приваренный к трубе фитинг должен упереться в валик, обозначающий участок сварки
В сборке трубопровода из полипропиленовых труб есть свои хитрости, на которые следует обратить пристальное внимание:
Выполнять сварочные работы по месту установки труб крайне неудобно, желательно сократить до минимума число проведения именно таких операций 
На рабочем столе, в наиболее удобном положении, резка и сварка ПП труб будет произведена с наивысшей точностью. Сборку лучше выполнять готовыми участками, соединяя на месте лишь в паре точек 
Прокладку полипропиленовых труб по стене лучше проводить с применением выпускаемых специально для них кронштейнов 
Сварка линейных и угловых участков полипропиленового трубопровода производится с использованием фитингов без металлической резьбы. Соединители с резьбой применяются для подключения сантехнической арматуры
Как правильно подключить обычную раковину?
Для начала нужно рассчитать высоту установки раковины. В большинстве случаев она составляет не более 80 см. Однако если в доме есть маленькие дети, умывальник можно немного опустить. После того как высота определена, на стене ставим отметку.
Ориентируясь на нее, отмечаем горизонтальную линию на поверхности стены. После этого нужно замерить ширину задней стенки умывальника и отложить это расстояние вниз от отметки.
Подробная схема установки умывальника в ванной комнате с указанием всех размеров. Обычно инструкции и чертежи прилагаются к новой сантехнике
Перед тем как крепить на стену кронштейны, нужно точно рассчитать расстояние между ними. Сделать это несложно: переворачиваем умывальник, кладем сверху кронштейны так, чтобы они попали в специальные пазы. Далее замеряем расстояние между кронштейнами и переносим его на стену.
Теперь можно делать отверстия, бить дюбели, закручивать болты. Далее нужно установить на раковину смеситель, после чего закрепить его болтами с шайбами, проверить расположение раковины по уровню и зафиксировать ее гайками.
Устанавливаем на сливное отверстие резиновую прокладку и монтируем слив, подключаем его к сифону. С помощью переходника подключаем отводную трубу сифона к канализации. Используя гибкие шланги-наконечники, подключаем к смесителю горячую и холодную воду.
Как установить раковину на пьедестале?
В этом случае очень важно правильно сделать разметку. Ставим пьедестал, сверху на него устанавливаем раковину таким образом, чтобы слив оказался ровно в центре подставки. Проверяем его расположение с помощью строительного уровня.
Процесс установки раковины с пьедесталом не сильно отличается от монтажа обычного умывальника: дополнительно монтируем элемент, маскирующий трубы под раковиной
После этого аккуратно отмечаем на прилегающей стене места креплений для чаши. Всю конструкцию можно временно разобрать, чтобы сделать в стене отверстия. После этого бьем дюбели, крутим шурупы, надеваем прокладочные гайки.
Теперь остается прикрутить чашу умывальника к стене. Здесь главное – не перестараться, так как керамика может треснуть, если зажимать гайки слишком сильно. Внутрь пьедестала нужно установит сифон и подключить его к умывальнику, а отводную трубу – к канализации.
Для того чтобы наглядно представить процесс установки раковины с пьедесталом предлагаем ознакомиться со следующей подборкой фото:
Установив пьедестал на место предполагаемого подключения и водрузив на нее раковину, проверяем горизонтальность прибора строительным уровнем 
Убираем раковину, проверяем отмеченный на стене уровень ее расположения и отмечаем точки крепления 
В отмеченных точках бурим отверстия, в которые будем погружать дюбеля кронштейнов. Отверстия лучше сделать примерно на 0, 5 см больше, чтобы скопившаяся в них пыль не мешала установке 
В пробуренные отверстия аккуратно забиваем дюбеля, действуя резиновым молотком через дощечку. Закручиваем в них кронштейны 
Устанавливаем раковину на кронштейны, проверяем горизонтальность, если все нормально, фиксируем ее путем накручивания гаек на держатели 
Устанавливаем и подсоединяем смеситель к линиям холодного и горячего водоснабжения 
Подключаем раковину к выпуску в канализационную систему, подключив к ее сливу сифон 
Открыв перекрытые ранее линии водоснабжения, проверяем работоспособность и герметичность соединений. Убедившись в безупречном выполнении закрываем сифон пьедесталом
Рекомендации по монтажу унитаза
Самая популярная модель унитаза – напольная. Если пол в ванной облицован керамической плиткой, под унитаз нужно подложить что-то мягкое – например, кусок линолеума или резины. Чтобы подсоединить унитаз к канализации, нужно использовать специальную манжету. Один ее конец подсоединяется к отводу унитаза, а второй к канализационной трубе.
К полу унитаз крепится специальными шпильками, которые вставляются в дюбели, закрепленные в предварительно сделанных отверстиях.
Унитаз, как правило, продается в уже собранном виде. Вам остается только прикрепить его к полу и подключить к водопроводу и канализации.
В некоторых случаях унитаз приклеивается к полу с помощью эпоксидного клея. В этом случае унитазом нельзя пользоваться примерно 12 часов, пока клей полностью не застынет.
Wnioski i przydatne wideo na ten temat
С советами по устройству разводки и самостоятельному монтажу сантехнического оборудования можно познакомиться в следующих видеороликах.
Wideo # 1. Как сделать разводку из ПП труб:
Wideo # 2. Полезные советы по сварке ПП труб и монтажу сантехники:
В рамках данной публикации мы привели только общую информацию по замене сантехники и разводке труб – данная тема слишком обширна, чтобы быть полностью раскрытой в одной статье. Однако надеемся, что данный материал поможет вам в планировании и проведении ремонта в ванной комнате, выборе материалов и замене сантехнических приборов.
Napisz komentarze w polu poniżej. Нам интересны ваши рассказы о личном опыте в самостоятельной установке сантехнических приборов. Ждем сообщений с полезными фактами и вопросы по заинтересовавшим моментам.