Pomóż w opracowaniu witryny, udostępniając artykuł znajomym!

Podłogi wodne, obok elektrycznych, coraz częściej stosowane są w systemach ogrzewania domów prywatnych. I rzeczywiście, dużo wygodniej jest w pokoju dziecięcym lub łazience z ogrzewaniem „dolnym”.

W przeciwieństwie do systemów elektrycznych, systemy wodne nie są uważane za tak drogie, jeśli ogrzewanie chłodziwa w rurach zapewnia kocioł gazowy - część ogólnego systemu grzewczego. Są jednak trudniejsze w instalacji i zarządzaniu, dlatego przed wdrożeniem projektu ogrzewania podłogowego należy przestudiować wiele technicznych niuansów.

W tym artykule porozmawiamy o tym, jak podłączyć ciepłą podłogę przy minimalnych stratach i bez poważnych błędów technicznych. Oferujemy czytelne instrukcje krok po kroku, które pomogą Ci wybrać niezbędne materiały, zrozumieć kluczowe zasady układania rur, aw rezultacie rozwiązać problem ogrzewania we własnym domu.

Ważne czynniki przy instalacji ogrzewania podłogowego

Zanim przejdziemy do instrukcji montażu rozważymy szereg czynników, bez których nie można przystąpić do projektowania instalacji grzewczej z ogrzewaniem podłogowym.

Właściciele prywatnych domów mają większe możliwości wyboru systemu grzewczego: są autonomiczni i niezależni od scentralizowanego zaopatrzenia w wodę. Właściciele mieszkań w wieżowcach najczęściej nie mają możliwości zamontowania ciepłej podłogi typu wodnego - tylko elektrycznego.

Do pomieszczeń, w których planowana jest instalacja wodociągowa, obowiązują następujące wymagania:

Galeria obrazówZdjęcie zGrubość „ciasta”, w tym jastrychu, wynosi zwykle 10-20 cm, więc sufity muszą być wystarczająco wysokie - co najmniej 2,7 m, z wyłączeniem dna wodnego. Dotyczy to również otworów drzwiowych, których wysokość nie powinna być mniejsza niż 2,1 m.Układanie obiegów wodnych odbywa się w ściśle określonych warunkach - wyłącznie na płaskiej powierzchni, bez zagłębień i wybrzuszeń. Wszelkie krople negatywnie wpływają na wydajność, zwiększają opory hydrauliczne i przyczyniają się do wietrzenia.Jastrych cementowy, obwody wodne i inne części „ciasta” są ciężkie, dlatego podstawa musi być mocna, wykluczając późniejsze odkształcenia. W związku z tym „mokre” i „suche” podłogi wodne są układane na ziemi lub na płycie cementowej.Ułożenie ciepłej podłogi jest jednym z końcowych etapów budowy i wyposażenia lokali mieszkalnych. Do rozpoczęcia prac zaleca się wstawić wszystkie okna i wykonać „brudne” prace wykończeniowe, takie jak wyrównanie i tynkowanie ścian.Wysokości sufitów w pokojachGładka i czysta powierzchnia podstawyNiezawodność podstawy do montażu podłogi wodnejPrace przygotowawcze przed instalacją

Ogólnie rzecz biorąc, do czasu podłączenia instalacji grzewczej należy zminimalizować straty ciepła, czyli ocieplić dom, inaczej zarówno ogrzewanie podłogowe, jak i grzejnikowe będą nieefektywne.

Przygotuj się na to, że zakup komponentów i realizacja projektu będzie kosztowna. Instalacja sprzętu składa się z kilku etapów, których nie zalecamy zaniedbywać. Ale jest duży plus: za kilka lat instalacja ciepłej podłogi zwróci się z nawiązką, jeśli wybierzesz kocioł na gaz ziemny.

Gaz ziemny jest wciąż znacznie tańszy niż paliwa alternatywne - drewno opałowe, węgiel, pelety, a kocioł dwuprzewodowy bez problemu zapewni ciepło i ciepłą wodę dużemu domowi

Istnieją dwie opcje ogrzewania podłogowego – „mokre” i „suche”. Pierwszy różni się tym, że obejmuje wylewanie jastrychem cementowo-piaskowym, montaż zajmuje więcej czasu, ale jest wybierany częściej. Wskazane jest wykonanie drugiego, jeśli planowane jest układanie podłóg drewnianych jako powłoki wykończeniowej.

Płytki ceramiczne uważane są za najlepszą podłogę na ogrzewanie podłogowe, ale częściej stosuje się laminat, linoleum lub dywan ze specjalnym oznaczeniem.

Instrukcja instalacji krok po kroku

Oferujemy instrukcję zawierającą 8 kroków. Każdy z nich jest ważny na swój sposób, a jeśli któryś z nich zostanie wykluczony, to podczas pracy systemu mogą wystąpić awarie.

Naprawa podłogi ogrzewanej wodą jest zadaniem kosztownym, długotrwałym i bardzo kłopotliwym, dlatego od samego początku trzeba dokładnie i skrupulatnie podejść do ułożenia systemu.

Galeria obrazówZdjęcie zWstępne obliczenia, budżetowanie i procedury znacznie uprościją prace instalacyjne. Dowiesz się orientacyjnej wysokości kosztów i zrozumiesz, czy możesz zrobić wszystko sam, czy też będziesz musiał zaangażować ekipę robocząEtap obejmuje zakup wszystkich elementów: kolektora, rur, podłoży, suchej mieszanki cementowej. Zakup części do rurociągu odbywa się zgodnie z obliczeniami inżynierskimi. Narzędzia najlepiej też przygotować z wyprzedzeniem, aby uniknąć przestojów.Izolacja termiczna jest niezbędna, aby ograniczyć straty ciepła do minimum. Wiadomo, że bez zamontowania grzejnika duża ilość ciepła ucieka przez podłogę – w efekcie ogrzewane są nie pomieszczenia, a podłoże i grunt pod nim.Rurociąg jest układany po uprzednim wybraniu najbardziej udanego schematu, po zastanowieniu się, ile obwodów będzie wymaganych iw jaki sposób zostaną zlokalizowane. Należy pamiętać, że ciężkie meble lub sprzęt AGD nie są instalowane na konturach.Siatka wzmacniająca tworzy rodzaj ramy, która chroni rurociąg i wzmacnia jastrych cementowy. Nie należy zaniedbywać tego etapu, aby nie napotkać dalszej deformacji „ciasta” i wszystkich wynikających z tego problemów.Nie napełniaj stołu, dopóki nie upewnisz się, że system działa. Za pomocą wstępnych testów można zidentyfikować błędy w obliczeniach, wycieki i inne słabości. Ten etap to ostatnia szansa na rozwiązanie wszystkich problemówZaprawę cementową wylewa się zgodnie ze standardowym schematem. Warstwa jastrychu musi mieć określoną grubość - aby tworzyła solidne podłoże i jednocześnie nie zakłócała przepływu ciepła do pomieszczenia. „Dojrzewanie” cementu zajmie trochę czasuOstatnim etapem, podczas którego dochodzi do wyrównania obwodów, jest regulacja ciśnienia w rurociągu. Jeśli testy hydrauliczne wypadły pomyślnie, a wszystkie niedociągnięcia zostały wyeliminowane na czas, po podłączeniu do domowej instalacji grzewczej nie powinno być problemów z ciepłą podłogą.Krok 1 - zaprojektowanie i wybór wzoru układaniaKrok 2 - Przygotuj materiały i narzędziaKrok nr 3 - montaż izolacjiKrok 4 - mocowanie fajki wodnejKrok 5 - układanie siatki wzmacniającejKrok 6 - Testy hydrauliczneKrok7 - instalacja latarni i wylewanie jastrychuKrok 8 - Uruchomienie

A teraz szczegółowo przeanalizujemy każdy etap - od zakupu komponentów do końcowego połączenia. Naszych rekomendacji nie należy traktować jako jedynych możliwych - istnieje wiele ciekawych i skutecznych rozwiązań.

Zalecamy potraktowanie proponowanych instrukcji jako ogólnych zasad, których należy przestrzegać podczas przygotowania i instalacji. Poszczególne detale i niuanse urządzenia w dużej mierze zależą od konkretnego projektu.

Krok 1 - zaprojektowanie i wybór wzoru ułożenia

Pracę można planować na różne sposoby: skontaktować się z firmą zajmującą się podobnymi projektami lub zrobić wszystko samemu. Ale aby samodzielnie wykonać obliczenia i zrealizować pomysł, potrzebujesz przynajmniej wykształcenia inżynierskiego, wystarczającego doświadczenia i znajomości programów komputerowych. W przeciwnym razie pomyślny wynik nie jest gwarantowany.

Oto kilka punktów, o których musisz wiedzieć, przygotowując projekt:

  • średnia komfortowa temperatura podłogi w salonie i sypialni to 21-27°C;
  • do łazienek, toalet i łazienek łączonych parametry są wyższe - 31-32 °C;
  • nośnik ciepła o temperaturze nie przekraczającej 60°C jest dostarczany do obwodów ogrzewania podłogowego (dla porównania - do grzejników - do 90°C);
  • spadek temperatury w rurociągu ogrzewania podłogowego, czyli różnica zasilania i wyjścia wynosi 10 stopni;
  • średnica rury zależna od długości obwodu: Ø 16 mm - 80-90 m, Ø 17 mm - 90-100 m, Ø 20 mm - do 120 m.

W idealnej sytuacji wszystkie obiegi wodne powinny mieć taką samą długość – ułatwia to zachowanie równowagi. Ale w praktyce jest to prawie niemożliwe, dlatego należy zachować co najmniej taką samą średnicę dla wszystkich rur.

Krok układu to odległość między sąsiednimi zwojami jednego obwodu. Zależy to od rodzaju i średnicy rurociągu, a także od miejsca instalacji.

W pobliżu ścian zewnętrznych znajdują się tak zwane „zimne strefy”, więc krok układania wynosi nie więcej niż 150 mm, w środku - 250-300 mm. Jeśli nie ma ścian zewnętrznych, to w całym pomieszczeniu można zaobserwować odstęp 200-300 mm.

W basenach, łazienkach, łaźniach podłoga powinna być jak najbardziej ciepła, tak aby rozstaw był co 100-150 mm. Krótszy interwał nie może być wykonany bez załamań potoku.

Do układania konturów stosuje się dwie główne metody: „wąż” i „ślimak”. „Wąż” jest łatwiejszy w instalacji, ale daje dużą różnicę temperatur na wlocie i wylocie - do 10 stopni. Dobrze jest stosować w pomieszczeniach ze ścianami zewnętrznymi. „Ślimak” jest trudniejszy do wykonania, ale dzięki takiemu układowi stabilność temperatury jest zachowana na całej długości obwodu.

Możliwe sposoby montażu obwodów grzewczych. Korzystając z lokalizacji rurociągu, możesz ustawić żądaną temperaturę w różnych strefach tego samego pomieszczenia

Często stosuje się opcje łączone, łączące różne metody w jednym pomieszczeniu. Jeśli poprawnie obliczone, ogrzewanie będzie tak wydajne, jak to tylko możliwe.

Zaleca się stosowanie osobnego obwodu dla każdego pomieszczenia. Jedynymi wyjątkami są małe, sąsiadujące ze sobą pomieszczenia - np. toaleta i łazienka.

Jeżeli pomieszczenie jest przestronne, a jego powierzchnia przekracza 40 m², zaleca się podłączenie 2 obwodów. Po prostu nie można poradzić sobie z nałożonym na niego obciążeniem.

Należy wziąć pod uwagę, że po podgrzaniu następuje rozszerzalność cieplna. Kompensuje to taśma tłumiąca, którą układa się między konturami, sąsiednimi pomieszczeniami i wzdłuż wszystkich ścian.

O schematach układania i połączeń pisaliśmy bardziej szczegółowo w naszym innym artykule. Aby zapoznać się z tymi informacjami, skorzystaj z linku.

Krok 2 - przygotowanie materiałów

Przygotuj się na to, że konstrukcja ciepłej podłogi składa się z dużej liczby części, podczas gdy musisz wybrać tylko produkty wysokiej jakości, które są dla siebie najbardziej odpowiednie. Rozważ najważniejsze z nich: rury, izolację i kolektor.

Do obwodów grzewczych najlepiej nadają się rury XLPE z oznaczeniem PEX lub PERT:

  • PEX - różne "efekty pamięciowe" , mają gęstość usieciowania 85%, są połączone łącznikami osiowymi, które można wypełnić jastrychem;
  • PERT - nie posiadają efektu pamięci i są łączone za pomocą kształtek tulejkowych, które nie mogą być wypełnione cementem, ale mogą być stosowane w przestrzeniach otwartych - np. w połączeniach rozgałęźnych.

W praktyce stosuje się oba rodzaje rur.

Najmniej narażone na zmiany temperatury są rury PE-Xa z wewnętrzną warstwą EVOH - swoistej bariery ochronnej wykonanej z poliwinyloetylenu, która ogranicza przenikanie tlenu

Do użytku domowego częściej stosuje się rurociągi o średnicy 16 lub 20 mm. Polecamy również zapoznać się z zasadami obliczania rur do ogrzewania podłogowego.

Nie zalecamy kupowania tanich, wątpliwych analogów, ale wybieranie produktów jednego z zaufanych producentów: V altec, Rehau, KAN, Tece lub Uponor. Nie zapominaj, że żywotność ciepłej podłogi zależy od jakości komponentów.

Jako materiał termoizolacyjny pożądane jest stosowanie ekstrudowanego polistyrenu lub mat profilowanych. Pierwsza opcja jest tańsza, a maty są wygodniejsze do instalacji rurociągów

EPS jest trwały, odporny na wilgoć, ma niskie przewodnictwo cieplne, ma przystępną cenę. Płyty o różnych rozmiarach są ze sobą łączone za pomocą rowków.

Do mocowania fragmentów EPPS stosuje się specjalne kołki, które nazywane są w kształcie naczynia. Są one mocowane na środku płyt, jeśli są duże, oraz na stawach

Maty profilowe wykonane są z gęstej pianki polistyrenowej. Z góry są one pokryte wybrzuszeniami, które umożliwiają równomierne ułożenie konturów grzewczych. Maty są droższe niż płyty XPS i zazwyczaj są kupowane, jeśli pozwalają na to środki finansowe.

Kolektor odpowiada za rozprowadzenie płynu chłodzącego po obwodach, regulację i wyważenie. Jest to złożony zespół składający się z dużej liczby części, w tym:

  • rozgałęźniki z zaworami równoważącymi i odcinającymi;
  • automatyczne nawiewy;
  • złącza;
  • krany spustowe;
  • uchwyty mocujące.

W przypadku braku osobnego pionu wymagany będzie zespół mieszający składający się z bypassu, pompy i zaworu termostatycznego.

Kolektor i zespół mieszający znajdują się w szafce kolektorowej - metalowej puszce zainstalowanej w miejscu dogodnym do konserwacji, najlepiej w jednakowej odległości od wszystkich obwodów

Nie ma określonego miejsca na zamontowanie szafki kolektora – może to być korytarz, garderoba, przedpokój, wydzielone małe pomieszczenie lub specjalnie przewidziana wnęka.

Krok 3 - montaż ocieplenia

Pomijamy wszelkiego rodzaju żmudne prace - montaż wnęki pod szafkę kolektorową czy dodatkowe przejścia w konstrukcjach budowlanych, przystępujemy od razu do montażu warstwy termoizolacyjnej. Podstawa musi być wcześniej oczyszczona i wypoziomowana.

Procedura układania płyt XPS:

  • Odbijamy poziom gotowej podłogi, zaznaczamy go znakami na ścianach.
  • Wypełnij nierówności piaskiem.
  • Ułóż płytki, łącząc je rowkami, zaczynając od dalszej ściany, a najlepiej od rogu.
  • Połączenia sąsiednich płyt nie powinny do siebie pasować, dlatego układamy je z przesunięciem.
  • Jeżeli planowany jest montaż drugiej warstwy, płyty układane są również bez łączenia.
  • Przymocuj płyty za pomocą kołków w kształcie miseczek za pomocą perforatora lub młotka.
  • Łączenia i szwy sklejamy taśmą budowlaną, nie pozostawiając szczelin.

Duże szczeliny można zakryć drobnymi resztkami płyt, a następnie wydmuchać pianką montażową.

Po zakończeniu prac należy uzyskać jednolitą, równą posadzkę z materiału termoizolacyjnego, bez spękań i zapadnięć. Jednym z warunków niezawodności warstwy jest stabilność

Jeżeli ogrzewanie podłogowe zlokalizowane jest nad piwnicą, piwnicą lub na gruncie należy przykryć podłoże folią hydroizolacyjną - polietylenową lub membraną 150-200 mikronów. Rozwałkuj rolki z zakładem około 100 mm, sklej wszystkie szwy taśmą.

Szczegółowo cechy układania różnych rodzajów izolacji omówiliśmy w kolejnym artykule.

Krok 4 - mocowanie fajki wodnej

Przed ułożeniem obwodów należy zamontować szafkę rozdzielczą, a następnie rozpocząć pracę od najbardziej oddalonego punktu. Rury tranzytowe biegnące od kolektora do miejsca docelowego zamaskowane są warstwą termoizolacyjną i dodatkowo w celu utrzymania ciepła umieszczone są w osłonach z pianki polietylenowej.

Na tym samym etapie naklejamy taśmę tłumiącą na płynne paznokcie wzdłuż obwodu.

W punktach wyjścia rurociągu na zewnątrz, a także w punktach wejścia do jastrychu betonowego, na każdą rurę nakłada się ochronne pofałdowanie lub gęstą izolację, aby zapobiec deformacji

Kolejność instalacji obwodów:

  • Odwijamy 12-15 m rury z wężownicy, zakładamy grzałkę i złączkę kolektora.
  • Podłącz izolowany koniec do kolektora.
  • Bez wysiłku i napięć układamy rurociąg wzdłuż zamierzonych konturów, mocujemy wspornikami po 35-40 cm (na zakrętach - po 10 cm).
  • Po obejściu obwodu doprowadzamy rurę powrotną do rury zasilającej, na drugim końcu zakładamy również karbowanie lub izolację termiczną, łączymy ją z kolektorem za pomocą kształtki.
  • Wpisz długość obwodu naprzeciw odpowiedniego wejścia/wyjścia na kolektorze.

Dołączamy również pozostałe pętle rurociągu. Jeśli w trakcie układania zszywki wypadną, powtórz mocowanie, ale nie w tym samym miejscu, ale w odległości co najmniej 5 cm od niego.

Aby nie uszkodzić izolacji lub rur, do poruszania się po miejscach pracy używamy podłóg z arkuszy sklejki lub kawałków płyty wiórowej.

Krok 5 - układanie siatki zbrojącej

Siatkę z drutu metalowego lub tworzywa sztucznego umieszcza się nie pod rurą, ale nad nią. Plastikowa siatka rolowana jest tańsza, lżejsza i łatwiejsza w montażu.

Do wzmocnienia nadaje się metalowa siatka wykonana z gładkiego cienkiego drutu o grubości nie większej niż 3 mm i komórce 1010 cm Zbrojenie nie jest odpowiednie ze względu na pofałdowaną powierzchnię, która może uszkodzić rurę

Kawałki siatki układamy na zakładkę 1-2 ogniwa, łączymy ze sobą plastikowymi opaskami zaciskowymi lub drutem, wystające końce usuwamy.

Krok 6 - testy hydrauliczne

Wszystko jest gotowe do wylania jastrychu, ale przed tym należy sprawdzić działanie systemu. Woda jest podłączona do rozdzielacza zasilającego, wąż jest podłączony do wylotu, który doprowadza ją do kanalizacji.

Pompa do prób ciśnieniowych jest zainstalowana na linii, do jednego z wyjść.

Celem próby ciśnieniowej jest napełnienie wszystkich obwodów czystą wodą, przepłukanie rurociągu, w którym mogły się zgromadzić pozostałości smaru lub zanieczyszczeń, usunięcie powietrza

Procedura napełniania obiegów wodą:

  • zablokuj wszystkie obwody kolektora oprócz sprawdzanego;
  • dostarczamy czystą wodę z kranu;
  • monitoruj wylot powietrza, aż zacznie płynąć czysta woda bez pęcherzyków powietrza;
  • nałóż wypełniony kontur, przejdź do następnego - i tak dalej ze wszystkimi;
  • zatrzymać dopływ wody, odkręcić zawór.

Następnie musisz przetestować specjalną pompą ciśnieniową. Zalecamy zaangażowanie do zabiegu doświadczonego rzemieślnika, który jest zaznajomiony z procesem.

Istota testu: woda jest dostarczana do układu pod ciśnieniem wyższym niż robocze - około 6 atmosfer. Następnie rury są sprawdzane pod kątem szczelności, a następnie uwalniane jest ciśnienie, co powtarza się co najmniej 3 razy. Następnie pozostaw obwody pod wysokim ciśnieniem na jeden dzień. Jeśli po 24 godzinach nie ma wycieków, system jest szczelny i zainstalowany bez zarzutu.

Krok 7 - instalacja beaconów i wylewanie jastrychu

Przed wylewką rurę należy napełnić wodą i ustawić na ciśnienie robocze, średnio 2 bary. Następnie zainstaluj beacony.

Jako latarnie zalecamy stosowanie profilu z płyt gipsowo-kartonowych 2827. Wysokość lamp ostrzegawczych to poziom gotowej podłogi bez uwzględnienia powłoki wykończeniowej

Odległość od skrajnej latarni do ściany wynosi 0,3 m, między latarniami - nie więcej niż 1,5 m. W związku z tym długość niwelatora wynosi 2 m.

Następnie przygotowujemy rozwiązanie na jastrych. Idealną opcją jest zwykła mieszanka, ale z dodatkiem plastyfikatorów. Faktem jest, że oprócz obciążenia mechanicznego, stół będzie podlegał ciągłym zmianom temperatury, dlatego musi być plastyczny i ruchomy.

Zalecamy zakup specjalnych plastyfikatorów lub włókien, które są sprzedawane w dużym asortymencie. Alternatywne babcine przepisy w postaci dodania kleju PVA czy mydła w płynie najlepiej unikać.

Główną część roztworu zajmuje cement portlandzki M400 i wyższy, z niewygasłym terminem przydatności do spożycia. Musisz upewnić się, że jest suchy, czysty i przesiany.

Na każdy worek 50 kg przypada około wiadra wody. Płyn lepiej dodawać stopniowo, ponieważ plastyfikatory zmieniają skład.

Kolejność wylewania jastrychu:

  • Usuń zbędne przedmioty z podłogi, zamknij okna.
  • Przygotowanie wysokiej jakości zaprawy, lepiej mikserem budowlanym niż wiertłem.
  • Układanie jastrychu zaczynamy od odległego punktu, pasami, kierując się latarniami.
  • Wyreguluj i wypoziomuj powierzchnię po wypełnieniu każdego paska między latarniami.
  • Po kilku dniach po wyschnięciu czyścimy nierówności, usuwamy warstwę cementu z latarni.
  • Zwilżyć jastrych, pokryć podłogę polietylenem.

Po jednym dniu usuwamy latarnie, maskujemy powstałe pęknięcia i ponownie spryskujemy betonową powierzchnię wodą. Zaleca się nawilżanie przez co najmniej 10 dni.

Krok 8 - uruchomienie

Dojrzewanie wylewki trwa około miesiąca i dopiero po tym czasie można przystąpić do wyważania, które jest niezbędne do wyrównania parametrów chłodziwa w obiegach. Wykonuje się to za pomocą przepływomierzy rozgałęźnych.

Najpierw ustawić normalne ciśnienie robocze (od 1 do 3 bar), następnie odczytać odczyty z przepływomierza najdłuższego obwodu i wyregulować pozostałe pętle zgodnie z przyjętymi parametrami, jeden po drugim, w kolejności malejącej długość.

Po wyrównaniu temperatura w układzie jest stopniowo zwiększana, zaczynając od 25 °С i podnosząc ją do 40-45 °С, dodając 5 stopni dziennie.

Na początku zaleca się uważne obserwowanie „zachowania” ciepłej podłogi, obserwowanie zmiany reżimu termicznego iw razie potrzeby ponowną regulację.

Wnioski i przydatne wideo na ten temat

Jak wygląda proces i efekt montażu ciepłej podłogi + przegląd kolektora:

Błędy, których należy unikać:

Więcej o wymiarach konturów i niuansach układania rur:

Rada z własnego doświadczenia:

Według statystyk systemy grzewcze z prawidłowo zainstalowanym ogrzewaniem podłogowym mogą znacznie zaoszczędzić na energii.Dzięki jasnym instrukcjom producentów komponentów oraz szczegółowym opisom procesu instalacji możesz spróbować samodzielnie zainstalować system. Ale jeśli masz wątpliwości co do własnych umiejętności, zalecamy skontaktowanie się z mistrzami specjalizującymi się w instalowaniu ogrzewania podłogowego.

Masz pytania dotyczące zasad podłączenia ogrzewania podłogowego? A może chcesz uzupełnić materiał o przydatne wskazówki z własnego doświadczenia? Napisz swoje komentarze, poproś o radę naszych ekspertów i innych odwiedzających stronę - blok opinii znajduje się poniżej.

Pomóż w opracowaniu witryny, udostępniając artykuł znajomym!

Kategoria:

Ogrzewanie