Pomóż w opracowaniu witryny, udostępniając artykuł znajomym!

Kontrolując mikroklimat przestrzeni osobistej, tworzymy warunki, które są optymalne dla odpoczynku, pracy i zawodu. Instalacja podzielonego systemu pozwoli na ustawienie korzystnego poziomu temperatury i wilgotności w najprostszy sposób. Trzeba przyznać, że w okresie letnim jest kilka dni, które wymagają regulacji parametrów klimatycznych.

Po przeczytaniu proponowanego przez nas artykułu poznasz wszystkie szczegóły i subtelności instalacji urządzeń klimatyzacyjnych. Starannie wyselekcjonowane i usystematyzowane informacje będą przydatne zarówno dla niezależnych rzemieślników domowych, jak i klientów usług instalatorów w celu sprawdzenia poprawności działania.

Szczegółowo opisaliśmy proces instalacji, wymieniając niuanse lokalizacji i montażu bloków. Wymienia materiały wymagane do instalacji i jednostek połączeniowych. Cennym dodatkiem do tekstu, ułatwiającym percepcję informacji, są aplikacje fotograficzne i wideo.

Wybór miejsca do zainstalowania systemu

Badając informacje o tym, jak poprawnie zainstalować podzielony system w prywatnym domu lub mieszkaniu, musisz najpierw wybrać lokalizację jego części.

W tym celu należy wziąć pod uwagę kierunek dystrybucji zimnego / gorącego strumienia powietrza w pomieszczeniu, biorąc pod uwagę podstawowe wymagania techniczne określone przez producenta urządzenia w instrukcjach.

Najbardziej popularne opcje lokalizacji jednostki wewnętrznej systemu dzielonego znajdują się nad łóżkiem / sofą. Na zewnątrz - zazwyczaj wyprowadzane na ulicę i instalowane w miejscu przy oknie lub na płytach balkonowych

Istnieją pewne zasady, które należy wziąć pod uwagę przy wyborze punktu alokacji bloku:

  • odległość między urządzeniem a sufitem nie powinna być mniejsza niż 15-20 cm, chociaż niektórzy producenci wskazują w instrukcji 20-30 cm;
  • z boku na ścianę - nie mniej niż 30 cm;
  • do bariery, która utrudni przepływ wypływającego powietrza lub rozproszy go - nie mniej niż 150 cm.

Dla zewnętrznej części podzielonego systemu, lokalizacja jest wybierana na podstawie nośności ścian. Montaż jest możliwy w pobliżu okna, na płytach otaczających loggię lub na ścianie obok balkonu.

Dla tych, którzy mieszkają na niższych piętrach, instalacja jednostki odbywa się nad oknem - w miarę możliwości od przechodniów.

W oparciu o wymagania techniczne dotyczące ściany elewacji wentylacyjnej wykorzystywanej jako platforma do mocowania jednostki zewnętrznej systemu dzielonego - możliwa nośność powinna być 2, 5 razy większa niż masa jednostki instalacyjnej

W przypadku budynku wielopiętrowego, zwłaszcza jeśli mieszkanie znajduje się na najwyższym piętrze, konieczne będzie zaangażowanie specjalistów wysokiego szczebla lub określenie punktu instalacji w skrajnej odległości od okna, co zapewni łatwy dostęp podczas instalacji.

Określanie odległości między blokami

Często wybór lokalizacji sprzętu zależy od minimalnej i maksymalnej odległości między jego częściami. Wskaźniki te są głównie wskazane przez producenta i zależą od zakresu modelu i charakterystyki podzielonego systemu.

Czasami firmy nie wskazują minimalnej długości konturu między dwiema jednostkami, więc instalacja może być wykonana dowolnie.

Minimalna odległość między blokami systemu podziału firmy Daikin wynosi 1, 5-2, 5 m, Panasonic - do 3 m. Jednakże, jeśli bloki znajdują się jeden metr od siebie, długość trasy musi wynosić co najmniej 5 m (jej nadwyżka jest złożona w pierścień i ukryta za blokiem)

Trochę łatwiej jest poradzić sobie z maksymalną możliwą odległością między dwoma jednostkami. Standardowy wskaźnik wynosi 5 m. Możliwe jest również zwiększenie długości trasy, ale w tym przypadku należy liczyć na dodatkowe koszty ze względu na konieczność tankowania freonem.

Przygotowanie do pracy

Decyzja o samodzielnym zainstalowaniu systemu podzielonego przychodzi z reguły po pytaniu o ceny od specjalistów. Niewiarygodnie wysokie sumy za prace, które trwają 3 godziny, uzasadnione są obecnością drogich narzędzi i ich zużycia podczas pracy. To stanowi główną część opłat za usługi kapitana.

Jeśli ceny instalatorów systemów split są zbyt wysokie, warto przeprowadzić instalację własnymi rękami, po dokładnym przestudiowaniu technologii tego typu pracy.

Jeśli spojrzysz na zalecenia producentów sprzętu, to często instrukcje wskazują, że prace przygotowawcze mogą być wykonywane samodzielnie, ale wskazane jest zaproszenie specjalistów z odpowiednimi narzędziami do zainstalowania rurociągów, podłączenia do sieci elektrycznej i przeprowadzenia procesu próżniowego.

Narzędzia do instalacji sprzętu

Możesz zainstalować instalację chłodzącą samodzielnie, ponieważ Większość narzędzi znajduje się w walizce rzemieślnika domowego. Wyjątkiem może być pompa próżniowa, ale nie trzeba jej kupować - będzie możliwe wyprodukowanie takiego zespołu ze starych części.

Niektóre zespoły mistrzów nawet nie używają tego sprzętu podczas układania toru o długości do 6 metrów.

Jeśli nie możesz znaleźć pompy próżniowej podczas instalacji klimatyzatora, alternatywą może być potężna sprężarka ze starej lodówki lub sprężarki akwariowej.

W procesie instalacji ważnym aspektem jest utrzymanie poziomej pozycji systemów blokowych. W związku z tymi wymaganiami każdemu etapowi pracy musi towarzyszyć kontrola na poziomie budowy.

Jeśli jakiekolwiek narzędzie nie jest dostępne, możesz je wypożyczyć w sklepie ze sprzętem.

Z wyprzedzeniem konieczne będzie przygotowanie następującego sprzętu:

  1. Perforator. Służy do wykonywania otworów w elewacji, przez które będzie układana droga, podsumowując bloki zewnętrzne i wewnętrzne.
  2. Wiertarka z zestawem wierteł. Służy do mocowania elementów mocujących.
  3. Truborez dla odcinka rur z miedzi.
  4. Urządzenie do gratowania po przecięciu rur. Możesz użyć przykładu, pliku i papieru ściernego.
  5. Frezarka do rur miedzianych.

Niektórzy uważają, że użycie Riemera nie ma sensu, zwłaszcza jeśli obcinak do rur jest nowy i nie pozostawia żadnych zadziorów i wgnieceń, ale na próżno.

Dopiero po wykonaniu manipulacji próbnikiem fazowym krawędź rozszerzonej rury można docisnąć jak najmocniej nakrętką, a zatem wyciek freonu jest mało prawdopodobny.

Działanie urządzenia do rozszerzania rur miedzianych odbywa się metodą odkształcania rury według wybranego szablonu, w wyniku czego powstaje stożek. Jednocześnie zachowana jest oryginalna grubość ściany i przekrój kołowy.

Zgodnie z technicznymi zasadami instalacji konieczne jest posiadanie pompy próżniowej - uszczelnienie systemu klimatyzacji jest wykonywane przez ten właśnie sprzęt. Po wypełnieniu trasy czynnikiem chłodniczym przeprowadza się proces odkurzania.

Zakup niezbędnych materiałów

Komponenty będą wymagały sporo, ale wszystkie są łatwo dostępne w każdym sklepie z profilami. Nie zapominaj, że materiały powinny być najwyższej jakości i być wybrane wyłącznie do urządzenia, funkcjonalnie ukierunkowane na zimno.

Konieczne jest zakupienie przewodu zasilającego i podłączenie jednostek. W paszporcie lub w instrukcji instalacji sprzętu zawsze należy podać niezbędne parametry.

Standardem jest czterożyłowy kabel zasilający o powierzchni przekroju 2 mm 2 lub 2, 5 mm 2 . Długość jest wybierana na podstawie odległości trasy, z uwzględnieniem małego marginesu.

Konieczne będzie również przygotowanie bezszwowej rury z grubościennej miękkiej miedzi, przeznaczonej do urządzeń chłodzących. Rury są wybrane mniejsze i większe średnice. Bardziej szczegółowe specyfikacje są wymienione w instrukcji obsługi.

Długość jest równa długości trasy, plus dodatkowy margines do 30 cm. Podczas transportu rur ich krawędzie powinny być zatkane, aby pokryć pył osadzający się wewnątrz produktu.

Rury są wybierane wyłącznie do systemu chłodzenia, ich miękki stop miedzi dobrze nadaje się do spalania i zapewnia odpowiednią szczelność

Izolacja z gumy piankowej jest stosowana do izolacji rur. Sprzedawany jest w segmentach o długości 2 m. Do realizacji działań w zakresie izolacji termicznej wymagana będzie długość równa długości trasy. Izolacja syntetyczna jest stosowana na dwóch średnicach rur.

Jako rura drenażowa eksperci zalecają zainstalowanie węża falistego wyposażonego wewnątrz w plastikową spiralę. Możesz również użyć alternatywnej części - rury polipropylenowej. Jego długość jest równa długości trasy za dopłatą 80 cm.

I nadal potrzebujesz dwóch wsporników typu L, aby zamocować urządzenie na zewnątrz. Odpowiedni rozmiar części jest określony przez jego wymiary, a margines bezpieczeństwa dla ładunku przewożącego ładunek musi przekraczać jego wagę 5 razy. Taki wzrost maksymalnego dopuszczalnego napięcia części jest wymagany, aby skompensować obciążenia wiatrem i śniegiem.

Lepiej jest kupić te komponenty w firmie, która sprzedaje części zamienne do domowych systemów dzielonych.

Po zakupie wspornika do mocowania jednostki zewnętrznej klimatyzatora, nie jest możliwe wykonanie w nim dodatkowych otworów, ponieważ To znacznie zmniejsza margines bezpieczeństwa części.

Jako elementy kotwiące są stosowane: kotwica, kołki i śruby. Ich liczba, typ i parametry są wybierane na podstawie typu wsporników i płyty montażowej, zaprojektowanych dla jednostki wewnętrznej.

Ważny jest również rodzaj ścian, w których ma być zainstalowana zewnętrzna część systemu. Do zamaskowania położonej linii komunikacyjnej wymagane będzie plastikowe pudełko o standardowych wymiarach 60 * 80 cm.

Procedura instalacji podzielonego systemu

Samodzielne zainstalowanie systemu klimatyzacji jest dość realnym zadaniem, jednak w pracy jest wiele niuansów i dotyczą one niektórych modeli, dlatego proces instalacji może mieć pewne różnice. Aby zapoznać się ze wszystkimi wymaganiami, należy najpierw przeczytać instrukcje dotyczące zakupionego modelu sprzętu.

Etap 1 - instalacja jednostek zewnętrznych i wewnętrznych

Pierwszy to instalacja jednostki wewnętrznej. Po określeniu lokalizacji, strona jest zaznaczona na ścianie pod mapą montażową. Po wywierceniu luzów wkładane są plastikowe kołki do kołków, karta jest zawieszana i mocowana za pomocą kołków.

Najdokładniejsze mocowanie należy wykonać na dole płyty, ponieważ zatrzaski przytrzymujące blok znajdują się na tej stronie

Po zainstalowaniu kasety wytrzymałość na poziome pozycjonowanie przyszłego bloku jest mierzona na poziomie konstrukcji. W przypadku jakichkolwiek rozbieżności konieczne będzie ponowne wykonanie wszystkich wykonanych prac.

Na tym etapie zostaną wykonane prace przygotowawcze do ułożenia utworów. Najpierw obliczane są linie jego lokalizacji. Następnie wierci się otwór w ścianie elewacji, uwzględniając niezbędne nachylenie ponad 1/100.

Wiercono również nachylenie i otwór o średnicy 5 cm, podczas gdy kąt nachylenia można zwiększyć w porównaniu z drogą. Tak więc powstały kondensat lepiej opuści układ.

Możliwe jest usunięcie wspólnej wiązki komunikacyjnej lub osobno: jeden otwór na kabel zasilający i rurkę miedzianą, drugi na drenaż

Przy wyborze schematu instalacji blokowej back-to-back wymagane jest sprawdzenie otworu do umieszczenia kabla zasilającego. Aby to zrobić, sprawdź lokalizację portów zasilania jednostek.

A teraz kolej na instalację jednostki zewnętrznej. Jeśli mówimy o budynku wielokondygnacyjnym, potrzebny jest specjalny sprzęt do pracy na dużych wysokościach.

Podobnie jak w pierwszym przypadku, blok musi być utrzymywany ściśle poziomo, dlatego poziom jest również używany na etapie znaczników.

Podczas umieszczania jednostki zewnętrznej należy wziąć pod uwagę ograniczenie dotyczące jej nachylenia - maksymalny dopuszczalny kąt nachylenia wynosi 45 °

W momencie montażu łączników każdy dostępny otwór musi być wypełniony śrubami kotwiącymi (standardowa średnica 10 * 100 mm), niezależnie od ich liczby. Następnie jednostka zewnętrzna jest również ustawiana i mocowana za pomocą łączników.

Etap 2 - układanie linii komunikacyjnych

Za pomocą przewodu elektrycznego i dwóch rur miedzianych połączone są bloki zewnętrzne i wewnętrzne. Dodatkowo, system drenażowy zostanie ułożony przez ścianę, która jest odpowiedzialna za usunięcie kondensatu. Elementy te muszą być odpowiednio dobrane, połączone, ułożone i przymocowane.

Najpierw przygotuj rury miedziane, przycinając żądaną długość za pomocą obcinaka do rur i przycinając krawędzie za pomocą zadziorów i wgnieceń, na przykład po procedurze cięcia.

Nie zaleca się używania innych narzędzi, na przykład pliku. Po jego zastosowaniu wióry metalowe spadają do wnętrza rury, która krąży w układzie i ostatecznie prowadzi do awarii sprężarki.

Aby utrzymać miedziane rurki w ścianie, ich krawędzie muszą być zaizolowane wtyczką, aby chronić je przed kurzem.

Izolacja termiczna rur jest wykonywana przez umieszczenie na nich węży poliuretanowych. Nie można wybrać gumy piankowej jako szczeliwa - ma krótki okres eksploatacji. Po zakończeniu pomiarów izolacji termicznej wszystkie części dokujące materiału są mocno przyklejone metalizowaną taśmą klejącą.

Teraz przyszła kolej na drenaż i kabel. Dla każdego drutu musisz nosić specjalną końcówkę. Są one montowane na przewodach oczyszczonych z materiału izolacyjnego i ściskane kleszczami.

Gotowy kabel jest podłączony do klimatyzatora zgodnie ze schematem podanym w instrukcji obsługi urządzenia.

Na obu blokach na terenie, położonych nieco powyżej portów, znajduje się wyjmowana płyta przeznaczona do łączenia rur miedzianych. Pod nim znajdują się złącza elektryczne kabla.

Rura drenażowa jest połączona ze specjalnym wylotem w bloku wewnątrz i przez otwór w ścianie. Rurka powinna być wystarczająco długa i kończyć się nie mniej niż 60 cm od ściany.

Zgodnie z zasadami jego instalacja odbywa się pod kątem do wyjścia na zewnątrz. Zaciski muszą być zaciśnięte na długości każdego metra, aby wyeliminować ugięcia, aby zapobiec gromadzeniu się kondensatu.

Etap 3 - Łączenie bloków systemowych

Komunikacja prowadzona przez ścianę jest połączona z odpowiednimi portami. Ważne jest, aby pamiętać, że całkowita długość rury drenażowej nie może być większa niż 20 m. Układanie rur miedzianych odbywa się w pętli zwrotnej w celu zatrzymania oleju, który jest zawarty w niewielkiej ilości we freonie.

Drenaż można usunąć na dwa sposoby: zanieść go do kanału lub na ulicę. Pierwsza metoda jest poprawna pod względem technicznym, jednak ze względu na złożoność reprodukcji nie jest powszechna.

Podczas układania rury drenażowej lepiej jest unikać ostrych zakrętów, nie można także zapadać się - w tych obszarach gromadzi się kondensat

W dolnej części wewnętrznego bloku systemu znajduje się rura z plastikową końcówką. Na niej wsuwana jest falista węża i zaciskana na złączu za pomocą opaski zaciskowej.

Podobna procedura jest wykonywana dla zewnętrznej części urządzenia, ale wiele z nich ją ignoruje. Jeśli zamiast węża używana jest rura z tworzywa sztucznego, wybierany jest odpowiedni adapter. Połącz z nim wyjście urządzenia i lampy.

Aby połączyć rury miedziane, należy najpierw ułożyć je na ścianie za pomocą giętarki do rur. Jeśli takie narzędzie nie jest dostępne, sugerujemy przeczytanie artykułu, który szczegółowo opisuje, jak zginać rurę bez specjalnego wyposażenia. Czytaj więcej - czytaj dalej.

Rury muszą dawać niezbędne napięcie bez załamań i ostrego zagniecenia. Przede wszystkim są podłączone do jednostki wewnętrznej. W tym celu nakrętki są poluzowane w odpowiednich portach.

Podczas odkręcania usłyszysz charakterystyczny syk uciekającego azotu. Jest pompowany w czasie produkcji, aby wyeliminować utlenianie części. Po zejściu należy zdjąć zatyczki i całkowicie odkręcić nakrętkę. Następnie wykonywana jest procedura toczenia.

W procesie rozchylania rura jest trzymana otworem w dół, aby uniknąć wiórów metalowych wewnątrz systemu

Krawędzie rur w obszarze 5 cm wyrównują się. Następnie wykonuje się kielichowanie, aby zapewnić połączenie wejścia i wyjścia bloków. Zdobądź zamknięty system obiegu. Poprawność instalacji odgrywa ważną rolę w znajdowaniu właściwości maksymalnej szczelności w procesie ruchu freonu.

Rozkręcona krawędź rury jest podłączona do wymaganego wylotu i zamocowana nakrętką. Zabrania się używania dodatkowego sprzętu - uszczelniaczy, uszczelek itp. Zastosowane rury miedziane zapewniają niezbędne uszczelnienie.

Łącząc rury miedziane, konieczne jest zastosowanie wysiłku o wadze 60 kg, tylko wtedy miedź monolitycznie zgniata złączkę, a styk będzie ciasny

Podobne działania są wykonywane dla wszystkich czterech portów. Po podłączeniu następuje ostatni etap instalacji systemu klimatyzacji - usuwanie powietrza i wilgoci, a także możliwe pozostałości argonu, które mogą gromadzić się podczas instalacji.

Etap 4 - Ewakuacja systemu

Во время проведения монтажных работ в трубки кондиционера попадает воздух и если его не удалить, он окажется в системе кондиционирования. Результатом становится усиленная нагрузка на компрессор, соответственно, его быстрый нагрев.

Также частицы воды негативно сказываются на всех деталях. Во фреоне содержится доля смазочного масла, его гигроскопичная консистенция при контакте с водой становится менее эффективной. В результате износ комплектующих ускорится.

Для удаления воздуха можно применять два способа: вакуумный насос или небольшое количество фреоновой жидкости, которая спускается с блока, расположенного снаружи. При изготовлении наружного агрегата, производители заправляют его фреоном с небольшим излишком.

Метод «пшика» повторяют несколько раз, при этом вторую попытку проделывают с верхним клапаном. Если длина трассы 2-3 м – процедуру проводят 3 раза, при четырехметровой – 2 раза

Альтернативой дорогостоящего вакуумного насоса может послужить высвобождение излишек фреона из системы наружного блока. Для этого на его клапанах отвинчивают заглушки. Работать необходимо с нижним портом большего диаметра. Под его крышкой расположен шестигранный разъем. Исходя из его параметров, подбирается соответствующий ключ.

Подходящим ключом совершают поворот клапана на 90° и через секунду возвращают его в прежнее положение. Таким образом, в систему входит небольшое количество фреона и создается усиленное давление. Секундным нажатием пальца на золотник, находящийся на этом же порту, выпускают излишки фреона и газов из системы.

После полного удаления воздуха, выход золотника закручивается заглушкой, а клапаны полностью открываются и фреон поступает в сплит систему. Для проверки герметичности соединений, их обмазывают мыльной пеной.

На этом процесс установки системы кондиционирования завершен, можно переходить к непосредственной эксплуатации.

Wnioski i przydatne wideo na ten temat

Как заложить трассу кондиционера:

Вальцовка трубы для сплит-системы:

Установка и монтаж кондиционеров, тонкости и секреты:

Стоит помнить, что при самостоятельной установке кондиционера, незначительных факторов не существует. И все, что было сделано некорректно, к примеру, вальцевание труб без зачистки каймы, или недостаточно зафиксированное соединение – в итоге приводит к быстрому износу комплектующих охлаждающей системы. Поэтому в процессе установки нужно проявить предельную аккуратность ко всем деталям.

Если у вас есть необходимый опыт или знания в вопросе монтажа сплит систем, пожалуйста, поделитесь им с нашими читателями. Возможно вам известны некоторые тонкости, о которых мы не упомянули в этом материале? Zostaw swoje komentarze, zadawaj pytania w polu poniżej.

Pomóż w opracowaniu witryny, udostępniając artykuł znajomym!

Kategoria:

Wentylacja