Debugowany system ogrzewania - gwarancja komfortowego życia w domu bez względu na warunki pogodowe. Wraz z tradycyjną technologią grzejników urządzenia obiegu grzewczego aktywnie wykorzystują system ciepłej wody. Jego instalacja jest pracochłonna i finansowo kosztowna, ale ta opcja ogrzewania w pełni się opłaca w ciągu 5 lat.
Aby jakoś zaoszczędzić pieniądze, wielu wyposaża ciepłą wodę w prywatny dom na własną rękę. Zgadzam się, pomysł uzyskania efektywnego ogrzewania przy minimalnych inwestycjach jest bardzo atrakcyjny, prawda? Jednak jego realizacja wymaga wykonawcy określonej wiedzy i umiejętności.
Oferujemy do rozważenia szczegółowy materiał dotyczący rozmieszczenia podłóg ogrzewanych wodą. Artykuł przedstawia zasady projektowania, zawiera wskazówki dotyczące wyboru komponentów systemu, a także opisuje krok po kroku postęp w instalacji, podłączaniu i uruchamianiu obiegu wody.
Warunki instalacji podłogi wodnej
Zaleca się włączenie dodatkowego obiegu grzewczego do projektu jeszcze przed rozpoczęciem budowy - łatwiej jest wykonać obliczenia.
W gotowym nowym domu lub budynku, w którym system grzejników działa od dłuższego czasu, możliwa jest również instalacja podłogi wodnej, ale pod pewnymi warunkami.
Zalety podgrzewania wody od dawna doceniają mieszkańcy Europy i Rosji: skutecznie ogrzewa pomieszczenie, oszczędza kosztowną energię, tworzy najbardziej komfortowe środowisko w sypialniach, łazienkach i pokojach dziecięcych
Jeśli pragnienie ogrzania podłogi pojawiło się po wybudowaniu domu, należy ustalić, czy budynek jest do tego odpowiedni. Jednym z głównych warunków jest gotowa izolacja domu, ponieważ straty ciepła powyżej 100 W / m² sprawią, że instalacja podłogowa stanie się bezużyteczna.
Zwróć uwagę na wysokość sufitów: „ciasto” instalacyjne z rurami zajmuje około 15 cm, a nawet więcej od całkowitej wysokości pomieszczenia. Po wprowadzeniu systemu wymiary drzwi, wysokość 210 cm i więcej, powinny zostać zachowane.
Na bazę nakładane są specjalne wymagania. Powinien być trwały, gładki, czysty. Niestabilna podstawa prowadzi do nieregularności, a te - do deformacji rur za pomocą chłodziwa
Jeśli dom jest nowy, przed rozpoczęciem instalacji konieczne jest całkowite ukończenie budowy - budowa ścian i sufitu, wstawienie okien, wykonanie tynkowania.
Zasady projektowania i montażu
Decyzja o wyborze podłogi wodnej, a nie analogowej, która nie wymaga skrupulatnej instalacji, jest optymalna dla systemów grzewczych kotłów gazowych.
Takie systemy są uznawane za najmniej energochłonne, najbardziej wydajne i niedrogie w obsłudze. Dopuszczalne są również opcje z kotłami na paliwo stałe.
Bezbłędne działanie systemu jest możliwe tylko pod dwoma warunkami: profesjonalnie wykonane obliczenia projektowe i dobrze wykonana instalacja.
Dlatego pierwszym krokiem na drodze do urządzenia ogrzewanej wodą podłogi w domu na wsi lub w prywatnym domu jest analiza struktury, wybór materiałów i opracowanie projektu.
Niuanse urządzenia ciepłej podłogi
Konstrukcja podłogi wodnej jest jednocześnie skomplikowana i prosta. Jest składnikiem wieloskładnikowym, więc najważniejsza jest kolejność układania wszystkich warstw.
Schemat typu „mokry” jest uznawany za uniwersalny, w którym kontury podłogi wodnej są układane na warstwie termoizolacyjnej, a na górze są wypełniane jastrychem cementowym
Każdy element „ciasta” ma specjalną funkcję. Podstawą projektu jest płyta gruntowa lub betonowa. Nakłada się na nią cienką warstwę (ale nie mniej niż 0, 1 mm grubości) - zwykły polietylen lub droższy odpowiednik.
Następnie przykryj podłogę materiałem izolacyjnym. Jedną z najlepszych opcji jest wytłaczana pianka polistyrenowa - trwała, stosunkowo niedroga, o niskiej przewodności cieplnej.
Minimalne wymagania:
- gęstość - od 40 kg / m³;
- grubość - od 300 mm.
Główną warstwą jest wylewanie cementu, wewnątrz którego znajdują się rury z nośnikiem ciepła. Do roztworu dodaje się plastyfikatory, aby był bardziej mobilny i wygodny w układaniu.
W celu zwiększenia wytrzymałości, łącznik jest wzmocniony siatką wzmacniającą o komórce 50 * 50 mm lub większej 100 * 100 mm i grubości rdzenia 3-5 mm.
Warstwa wykończeniowa - podłogi odporne na ciepło. Najlepsze materiały rozpoznają płytki ceramiczne, które doskonale przewodzą ciepło. Kupując linoleum lub laminat, powinieneś wybrać produkty ze specjalnym oznaczeniem „ciepła podłoga” (+)
Reżim termiczny będzie zależał od wyboru powłoki wykończeniowej, którą można regulować automatycznie lub ręcznie za pomocą węzłów mieszających - kolektorów.
Jakie są zasady stylizacji?
Najpierw wymagane do obliczeń. Jest to osobny i złożony temat, ale dla niezależnych szybkich obliczeń można użyć kalkulatora online, oceniając poszczególne parametry w wymaganych kolumnach.
Jeśli firma budowlana zajmuje się ciepłymi podłogami, operacje rozliczeniowe są wykonywane przez jej specjalistów.
Jako podstawę obliczeń przyjmuje się standardowe sprawdzone dane, których należy przestrzegać, niezależnie od metody instalacji i konkretnych warunków instalacji.
Temperatura TVP w kuchni powinna wynosić 22-27 ° C, na korytarzu lub w holu - 30 ° C, w salonie, pokoju dziecięcym lub sypialni - 29 ° C, w łazienkach lub basenach najwyższa - 32-33 ° C 
Jeśli czynnik grzewczy jest dostarczany do urządzeń grzewczych o temperaturze 85-90 ° C, wówczas dla ciepłych podłóg wystarczy podgrzać wodę do 60 ° C, a po powrocie temperatura spada do 30-45 ° C 
Różnica między parametrami temperatury na wlocie / wylocie zależy od długości konturów. Wspólne wartości zależą od średnicy rur: Ø 16 mm - długość pętli do 90 m, Ø 17 mm - do 100 m, Ø 20 mm - 120 m, chociaż kontury powyżej 80 m nie są zalecane 
Odległość między zakrzywionymi rurami zależy od obszaru układania: w środku pomieszczenia - 20-30 cm, w strefach brzegowych, przy ścianach i progach - 10-15 cm, w łazienkach, łazienkach, łazienkach, basenach - wszędzie 15 cm
Zwykle rury PEX, które znajdują się bliżej niż 10–15 cm od siebie, nie będą używane do montażu, ponieważ istnieje duże ryzyko zmarszczek. Jeśli obciążenie cieplne na podłodze jest małe, na przykład wiele osób lubi relaksować się w chłodnych sypialniach, wówczas dozwolony jest krok układu do 60 cm.
Kilka przydatnych wskazówek:
- jeden obwód nie jest podzielony na dwa pokoje;
- dla pokoju o powierzchni 35-40 m² brak jest 1 konturu, minimum - 2;
- jedna strona konturu - nie więcej niż 8 m;
- taśma tłumiąca kompensuje odkształcenia podczas rozszerzalności cieplnej.
Istnieją wyjątki. Na przykład, jeśli toaleta i łazienka są małe i znajdują się obok, wystarczy jeden obieg wody, aby je ogrzać.
Sposoby instalowania obiegów wody
Najskuteczniejsze rodzaje instalacji rurowych „ślimak” i „wąż” od dawna zostały wynalezione, więc nie ma potrzeby eksperymentowania z urządzeniem obwodów.
Istnieje wiele odmian dwóch popularnych metod, wybór zależy od konfiguracji pomieszczenia, długości obwodu i temperatury. Czasami optymalne kombinowane schematy
„ Snake ” - najłatwiejsza opcja tłumaczenia. Jego minus to duża różnica temperatury chłodziwa na wlocie / wylocie. Należy pamiętać, że druga połowa obwodu zapewni mniej ciepła.
„ Ślimak ” równomiernie rozprowadza ciepło w całym pomieszczeniu, ale jest trudniejszy do wykonania. Jeśli właściciele nie chcą dzielić pokoju na strefy ciepłe i zimne, lepiej jest użyć tej metody.
Aby zaoszczędzić rury i zwiększyć efektywność energetyczną, często stosuje się połączenie dwóch opcji: „ślimak” jest układany w środku, a „wąż” wzdłuż ścian. Jeśli prawidłowo ułożysz zawiasy i obliczysz krok układania, temperatura podłogi będzie tak komfortowa, jak to tylko możliwe dla mieszkańców.
Właściwie wybierz materiały
Podłogi ciepłej wody są zalane łącznikiem, co oznacza, że mają być używane nie przez lata, ale przez dziesięciolecia.
Biorąc pod uwagę długi okres użytkowania, do wyboru materiałów należy podchodzić odpowiedzialnie: aby wykluczyć tanie i niepłynne produkty, wybrać wysokiej jakości rury, izolację, łączniki o maksymalnej żywotności.
Nr 1 - wybieramy optymalny wariant rur
Obecnie stosowane są dwa rodzaje rur - PE-X i PERT, oba wykonane z usieciowanego polietylenu. Zaleta produktów PE-Xa, ponieważ mają efekt pamięci dzięki 85% gęstości sieciowania.
Korzystny efekt polega na tym, że rozciągnięty przez nośnik ciepła o wysokiej temperaturze lub zdeformowane rury zawsze powracają do swojego pierwotnego położenia.
Rury PE-Xa wraz z łącznikami osiowymi można zamurować bezpiecznie w cemencie, podczas gdy alternatywne produkty PERT z oprawkami zaciskowymi należy pozostawić otwarte dla publiczności.
Stosowanie rur PERT jest uzasadnione, jeśli w łączniku znajdują się stałe elementy, a łączniki są instalowane tylko w celu przymocowania do kolektora.
Doświadczeni konstruktorzy nie zalecają stosowania rur kompozytowych z folią aluminiową - zawsze istnieje ryzyko oderwania warstwy metalizowanej. Jeśli potrzebujesz maksymalnej niezawodności i izolacji, lepiej jest używać produktów ze wzmocnieniem z poliwinyloetylenu, umieszczonych wewnątrz produktu.
W przypadku podłóg wodnych należy stosować trzy standardowe rozmiary produktów: Ø 16 mm, 17 i 20 mm o grubości ścianki 2 mm. Średnica jest wskazana na oznaczeniu zastosowanym na całej długości rury.
Firmy budowlane zwykle współpracują ze sprawdzonymi producentami odpowiedzialnymi za wydajność swoich produktów. Znane produkty promowanych marek Rehau i Valtec, a także mniej znane Tece, KAN, Uponor .
Przeczytaj więcej o wyborze rur do układania ogrzewania podłogowego w tym artykule.
Nr 2 - jesteśmy określani za pomocą grzejnika
Głównym celem izolacji jest oddzielenie jastrychu od rur od podstawy, tak aby wymiana ciepła była przeprowadzana w górę i nie nadążała na ziemię. Warstwa termoizolacyjna jest obowiązkowa, bez niej instalacja ogrzewanej podłogi traci znaczenie.
Teraz używają dwóch rodzajów substratów, ponieważ reszta traci na nich pod każdym względem. Są to wytłaczane pianki polistyrenowe w postaci płyt i maty z polistyrenu piankowego z wypustkami montażowymi.
Polistyren ekstrudowany jest popularny ze względu na wytrzymałość mechaniczną i niską przewodność cieplną. Praktycznie nie przenosi wilgoci, która jest ważna dla basenów, łazienek, wanien
Płyty EPS są wygodne w montażu i mają standardowe rozmiary: 600 * 1250 mm, 500 * 1000 mm. Grubość - od 20 do 100 mm, wybór zależy od wymaganego stopnia izolacji. Dzięki bocznym rowkom montażowym na złączach sąsiednich płyt nie powstają szczeliny.
Maty profilowe znacznie ułatwiają układanie rur, ale wiele z nich nie chce ich kupować z powodu wysokich kosztów, zwłaszcza znanych marek. Grubość arkusza jest mniejsza niż EPPS - 1-3 mm
Jak określić wymaganą grubość izolacji? Wszystko zależy od warunków instalacji w konkretnym domu prywatnym: 10 cm płyty są układane na ziemi, 5 cm powyżej piwnicy lub piwnicy jest wystarczające, a jeśli na dole jest ogrzewane pomieszczenie, wystarczy 3 cm izolacji.
Do mocowania płyt do podłogi za pomocą kołków w kształcie naczyń oraz do mocowania rur - wsporników harpunowych. Odległość między sąsiednimi wspornikami wynosi od 30 cm do pół metra, w miejscach, w których rura obraca się - 10 cm.
№3 - kupujemy elementy do kolekcjonera
Centrum dystrybucji nośnika ciepła i punktem kontrolnym działania ogrzewanej podłogi jest urządzenie do mieszania kolektorów. Z jego pomocą gorąca woda jest kierowana z głównego do oddzielnych obwodów, monitoruje natężenie przepływu nośnika ciepła i reguluje temperaturę.
Zmontowane kolektory nie są sprzedawane, ponieważ każdy system ma swoje własne cechy. Lepiej powierzyć zakup komponentów specjalistom, a do samodzielnego zakupu należy pamiętać o wszystkich niezbędnych elementach:
Podstawą projektu są same jednostki dystrybucyjne, które dla wygody regulacji są wyposażone w zawory, zawory termostatyczne i równoważące. 
Okucia są dobierane na podstawie rur do obwodów grzewczych: ważne są zarówno materiał produkcyjny, jak i wymiary. 
Automatyczny odpowietrznik znajduje się w grupie bezpieczeństwa i służy do usuwania powietrza z obwodu. W razie jego nieobecności mogą wystąpić korki, paraliżujące system. 
Zazwyczaj urządzenie do mieszania kolektorów jest montowane w korytarzu lub wnęce, mocowane do ściany za pomocą śrub lub wsporników. Może być zainstalowany na podłodze 
Jeśli woda z obwodów wymaga opróżnienia, użyj zaworu spustowego. Usuwa również powietrze z rur, gdy są wypełnione płynem chłodzącym. 
Aby utrzymać ECP był wygodny, a otwarte elementy systemu były chronione i wyglądały schludnie, kolektor jest zamknięty w specjalnej metalowej szafce 
Dodatkowy węzeł jest konieczny, jeśli oddzielny pion nie jest przydzielony do ECP. Urządzenie musi zawierać elementy takie jak obejście, pompę i zawór termostatyczny. 
Możesz monitorować temperaturę w obwodach za pomocą termometru. Jeśli woda w linii jest gorętsza niż jest to konieczne, zaleca się zainstalowanie ogranicznika
Miejsce instalacji często zależy od niuansów konserwacji: wygodniej jest dopasować ECP w kotłowni, wraz z kotłem, a drugi z korytarza. Teoretycznie szafa kolektorowa może być zainstalowana w każdym pomieszczeniu w domu, ale pożądane jest, aby długość wszystkich obwodów była w przybliżeniu taka sama.
Instrukcja instalacji TVP
Przed przystąpieniem do budowy ogrzewanej podłogi należy wykonać prace przygotowawcze: zakup elementów, nakreślenie miejsca instalacji szafy i otwarcie otworów do komunikacji w ścianach. Następnie możesz przejść do pierwszego etapu.
Krok 1 - Urządzenie do szorstkiej podłogi
Jeśli planujesz wyposażyć ciepłą podłogę bezpośrednio w ziemię, zaleca się wybór jednej z dwóch opcji:
- wykonać „szorstki” krawat wypełnienia cementem;
- zamiast jastrychu wylewać, zagęszczać i wyrównywać warstwę piasku.
Warstwa piasku jest wymagana w każdym przypadku, ponieważ służy jako podstawa jastrychu. Nakładana jest warstwa hydroizolacji, najbardziej podstawową opcją jest gruba folia polietylenowa.
Zagęszczanie i wyrównywanie warstwy piasku jest bardzo ważne. Dozwolone są małe wgłębienia o głębokości do 5 cm, ale w przypadku instalacji rurowej jest lepiej, jeśli jest idealnie gładka.
Przy obliczaniu należy pamiętać, że strata ciepła przy instalacji systemu wzdłuż ziemi jest wyższa, dlatego temperatura nośnika ciepła w rurach musi być większa niż normalnie.
Krok 2 - układanie warstwy izolacyjnej
Izolacja jest układana na czystej, płaskiej podłodze. Przed rozpoczęciem pracy na ścianach odrywają pas - poziom czystej podłogi, małe zagłębienia, jeśli zostały uformowane podczas budowy, zasypiają czystym, suchym piaskiem.
Instrukcje instalacji:
- Rozprowadzić hydroizolację - ułożyć arkusze folii o gęstości 150-200 mikronów z zakładką co najmniej 10 cm i owinąć ściany.
- Ułóż płytki wytłaczanej pianki polistyrenowej, wyrównując rowki między nimi. Zacznij od lepszego kąta.
- W razie potrzeby wyciąć fragmenty nożem konstrukcyjnym.
- Przymocuj płyty za pomocą kołków w kształcie naczyń w rogach, pośrodku przegubów i pośrodku płyt.
- Uszczelnij szwy taśmą budowlaną.
Jeśli chcesz położyć drugą warstwę, lepiej zmienić kierunek górnych płyt, to znaczy ustawić je prostopadle do dna.
Podczas układania należy unikać dużych szczelin i pęknięć. Jeśli są jeszcze uformowane, puste przestrzenie mogą zostać zdmuchnięte pianką lub pokryte resztkami pianki polistyrenowej.
Zaleca się układanie cienkich desek lub kawałków sklejki, aby poruszać się po płytach podczas instalacji - struktura płyt, pomimo gęstości, może ulec deformacji.
Krok 3 - Układ i rozmieszczenie rur
Oznakowanie nakłada się na powierzchnię płyt za pomocą markera lub sznurka maskującego. Jeśli zamiast stosowanego profilu maty EPPS, znaczniki nie są wymagane.
Istnieje ryzyko złamania i skręcenia rury podczas rozwijania, dlatego lepiej jest użyć specjalnego urządzenia do rozwijania wnęki. Ręczne rozwijanie będzie miało dłuższe
Przed rozpoczęciem instalacji rur zaleca się również zainstalowanie kolektorów i przygotowanie miejsc na połączenia.
Instrukcje instalacji:
- Aby zlikwidować rurę o długości 15-20 m, założyć tuleję termoizolacyjną i końcówkę do podłączenia na końcu.
- Połącz się z kolektorem.
- Ostrożnie ułóż rurę zgodnie ze znacznikiem.
- Napraw kontur klamry harpunów.
- Przenieś rurę do kolektora, podłącz drugi koniec.
Długość każdej pętli musi być ustalona i niełatwa do zapamiętania, ale do zapisania w pobliżu okucia na ścianie.
Wzdłuż krawędzi umieszczona jest taśma tłumiąca lub jakiś substytut - na przykład kawałki polistyrenu o grubości 1, 5-2 cm. Dobrze trzymają się na płynnych paznokciach.
Rury tranzytowe przechodzące przez ściany lub strefy przejściowe, maksymalnie izolowane rękawami. Zamiast drogich produktów importowanych można użyć zwykłej izolacji - pianki polietylenowej.
Krok # 4 - montaż siatki wzmacniającej
Prawidłowo ułożone wzmocnienie powinno znajdować się nad rurami, a nie pod nimi lub między nimi. Dopuszczalna opcja - metalowa siatka z celką 10 * 10 cm z drutu 3 mm.
Неправильно и фиксировать контуры к металлической сетке, она в таком случае будет выполнять функцию подставки, а не армирования. Грамотная укладка – когда сетка над трубами
Сейчас многие вместо проволочной сетки используют пластиковую. Такой вариант также подходит, так как полимер создает необходимую жесткость.
Шаг #5 - тестирование системы
Пока не проведены гидравлические испытания для проверки герметичности системы, стяжку заливать нельзя. Обычно контуры проверяют по очереди.
Сначала к трубе подключают магистраль и насос, подают воду. Для отвода используют шланг, подключенный к сливному патрубку коллектора.
Опрессовочный насос – лучшее приспособление для проверки системы. Его можно взять в аренду. Также для испытаний можно нанять специалиста, у которого обычно есть необходимый инструмент
Во время проверки могут отлетать скобы, так как труба под давлением стремится к выпрямлению. Отлетевшие гарпуны крепят в 5 см от прежнего места, после заливки стяжки он уже не отлетят.
Шаг #6 - укладка цементной стяжки
Трубы оставляют под давлением 5 бар и начинают производить укладку стяжки. Обычно применяют традиционный маячковый способ. В качестве маячков можно использовать металлический профиль для гипсокартона.
Обычный раствор для стяжки не подходит, в цемент необходимо добавить пластификаторы и фибру, так как нагрузка будет не только механическая, но и температурная
Укладку выполняют частями, начиная с дальнего угла. Каждый фрагмент сразу после заливки необходимо выровнять, устранить провалы и наплывы.
По истечении 2 суток проводят зачистку поверхности, обрезают демпферную ленту, опрыскивают стяжку водой и накрывают пленкой (последнее два действия повторяют 10 дней).
Ввод в эксплуатацию
Полное созревание цементной стяжки происходит через месяц, именно тогда и нужно производить балансировку с помощью коллекторных расходомеров.
С помощью балансировочных вентилей регулируют расход теплоносителя, во всех контурах он должен стать одинаковым. Если опыта самостоятельной балансировки нет, лучше пригласить специалиста
После манипуляций с холодной водой, если система работает правильно, можно провести испытания с нагретым теплоносителем. На этом монтаж теплого пола считается законченным.
Wnioski i przydatne wideo na ten temat
Общие правила монтажа для экономных хозяев:
Практические рекомендации опытных строителей:
Jakie błędy należy unikać:
При устройстве теплого пола существуют десятки решений, благодаря которым можно сэкономить на комплектующих или выбрать оптимально подходящую схему.
Если вы больше времени уделите проектированию и подбору материалов, то готовая отопительная система 100% выполнит свои функции и не будет нуждаться в ремонте на протяжении долгих лет.
У вас есть личный опыт проектирования и обустройства теплого водяного пола? Chcesz podzielić się swoją wiedzą lub zadawać pytania na dany temat? Pozostaw komentarze i uczestnicz w dyskusjach - formularz recenzji znajduje się poniżej.